Глава V

Традиционная одежда карачаевцев и балкарцев сложилась в определенных географических и исторических условиях и менялась с изменением социально-экономических условий. Она имеет много общего с одеждой соседних народов как Северного Кавказа так и Закавказья. Хозяйственный быт наложил четкий, яркий отпечаток на традиционную одежду карачаевцев и балкарцев, что ярко наблюдалось особенно со второй половины ХIХ в. пока они жили более обособленно, чем в последующее время, в особенности, как нам представляется, карачаевцы. Но тем ни менее, как подробно об этом будет сказано ниже, следует указать, что карачаево-балкарская одежда складывалась на собственной основе на всем протяжении истории ее развития, тесно соприкасаясь с одеждой соседних народов, что тоже, безусловно, по- разному проявлялось на разных этапах исторического развитии. "В традиционной одежде народов Северного Кавказа, в особенности мужской, наблюдается большое сходство. Эта общность сложилась в течение длительного исторического периода, явившись результатом развития экономических и культурных связей этих народов. Имел значение также и общий для определенного исторического периода воинский быт", - отмечает большой специалист по одежде народов Северного Кавказа Е.Н.Студенецкая.

Со второй половины ХIХ в. карачаевцы и балкарцы вступили в тесные экономические связи с русским населением Кавказа, что, безусловно, отразилось не только на одежде этих народов но и во всей материальной культуре. "Усиление экономических связей карачаевцев с соседними народами и особенно поселившимися по соседству русскими внесло большие изменения в материальную культуру карачаевцев: изменились их постройки и мебель, вошли в их быт фабричная посуда, ткани, одежда, большим разнообразием стала отличаться пища, усовершенствовались орудия производства, появились новые музыкальные инструменты и т.п. Одновременно и пришлое русское население Кавказа оказывалось под непосредственным влиянием местного населения Кавказа: "Живя в непосредственном соседстве с коренным населением края, переселенцы (русские- К.Т.) оказывались в иноэтническом окружении. Это не могло не отразиться на всей бытовой культуре, внешнем облике и самом характере как ранних так и поздних казачьих обществ Терека, Сунжи, Кубани, не повлиять на материальную и духовную культуру русского и украинского населения края". [3]

Традиционная одежда карачаевцев и балкарцев складывалась на протяжении длительного исторического периода в соответствии с потребностями народа в той или иной сфере его деятельности. И хотя она имеет свое специфическое, только ей присущее этническое лицо, развитие ее шло в тесном контакте с соседними этносами, как, впрочем, и весь быт. На протяжении длительной истории постоянного общения с соседними народами те элементы их одежды, которые, проникая к ним, оседали надолго и порой настолько прочно входили в быт, что с течением времени их происхождение забывалось. При этом надо подчеркнуть, что многое из культуры других народов карачаевцы и балкарцы воспринимали не только не болезненно, но с уважением, доходила до благоговения. Что касается непосредственно одежды, как мужской, так и женской, то ее отдельные элементы проникали порой к карачаевцам и балкарцам от разных народов, что зависело в первую очередь от того, с кем непосредственно в разные периоды своей истории они соседствовали.

Женская и мужская одежда карачаевцев и балкарцев четко различается, но при этом у них есть и общие элементы. Одежду карачаевцев и балкарцев второй половины ХIХ- начала ХХ в. можно четко разделить на два вида также по материалу изготовления- собственного производства или привозимые извне.

В связи с господством вплоть до ХIХ в. натурального хозяйства в изготовлении одежды у карачаевцев и балкарцев первостепенное значение имели материалы местного, в основном домашнего производства. Среди них преобладали шерстяные ткани, [4] что объяснялось наличием для этого богатой сырьевой базы и, наоборот, отсутствием других видов сырья, таких, как хлопок, шелк, лен и др.

Карачаевцы и балкарцы, наконец, единственные на Северном Кавказе занимались исключительно овечьей шерстью. Из нее производили сукно, именуемое "чепкенлик" ("ткань для платья") Изготовление различных материй для одежды у карачаевцев и балкарцев было древнейшим занятием, о чем свидетельствуют археологические раскопки на территории Исторического Карачая и Балкарии [5]. По свидетельству известных кавказоведов, техника приготовления шерстяных тканей была очень трудоемкой. [6]

После окончания стрижки овец (кьой кьыркуу) мастерица тщательно сортировала шерсть по ее назначению. Для сукна карачаевцы и балкарцы использовали только шерсть карачаевской породы овец, причем исключительно осенней стрижки и молодых овец ибо она имела ряд преимуществ. Но и эта шерсть еще сортировалась- лучшей считалась шерсть шейной части, где она намного длиннее и чище, чем остальная. [7] В отличие от карачаевцев и балкарцев другие народы Кавказа (8) использовали для производства тканей также верблюжью (9), нередко и козью шерсть.(10)

Предназначенная для изготовления сукна, предварительно вымытая шерсть тщательно перебиралась и расчесывалась. Для расчесывания существовал специальный металлический гребень- джюн тарак- на деревянной стойке. Пряли (ийирген) вручную веретеном (урчукь), которое у всех северокавказских народов имело практически одинаковую форму, но с конца ХIХ в., в частности, у социальной верхушки карачаевцев и балкарцев, стали появляться русские ножные прялки, которые были намного производительнее, чем горские. Иметь русскую прялку (орус урчук) было делом весьма престижным, к тому же она являлась и украшением жилища. (11)

Спряденную шерсть сматывали в клубки (къыппа). Урчук с намотанной на нем спряденной шерстью назывался "баш алгъан". На один отрез (кусок ткани, потребный для изделия) расходовалось от 10 до 12 штук баш алгъан. Пряли в семье все женщины, начиная от детей и кончая пожилыми женщинами. Веретено, отмечали многие дореволюционные исследователи Карачая и Балкарии, было неотъемлемой принадлежностью горянки с ним она не расставалась никогда, даже во время болезни. Вот как об этом писал дореволюционный исследователь Балкарии Н.П.Тульчинский: "Горская женщина чрезвычайно трудолюбива; где бы вы ни встретили горскую женщину: беседует ли она с соседками, разговаривает ли с мужчинами, идет в селение за 5-6 верст, везде- в сакле и на улице- у нее неизбежно в руках шерсть и веретено, которое, безостановочно крутясь, сучит нитку. Встретить женщину без этих атрибутов, значит или она больна, или очень бедна".[12] То же самое можно сказать и о современных карачаевке или балкарке: она либо прядет, либо вяжет, либо что-то еще делает, и непременно с шерстью.

Благодаря своему большому трудолюбию и любви к шерсти балкарки до революции изготовляли большое количество одного только сукна. "Чегемское общество,- писал И.П.Тульчинский,- производит 140 500 аршин, Баксанское 27 000 ар., Балкарское 100 000 ар., Хуламское 41 000 ар., Безенгиевское 27 000 ар., итого 390 400 ар., на двор приходится 170 ар.".[13] Сразу отметим, что сукно в Карачае и Балкарии производили одного качества. В Карачае лучшие сукна изготовляли вплоть до революции в селениях Большого Карачая, а в Балкарии- в селениях Баксанского и Хуламского ущелий, что, на наш взгляд, говорит прежде всего о наличии богатейшей в качественном и количественном отношениях в этих селениях сырьевой базы. Разводимая здесь карачаевская порода овец была лучшей по вкусовым качествам мяса и не менее хороша как шерстяная. Карачаевско- балкарское сукно ценилось значительно выше, чем производимое соседними народами, у которых сукноткачество также было высоко развито. По количеству производства сукна Карачай в несколько раз превосходил Балкарию. Более того, карачаевское сукно балкарские мастерицы ставили выше, чем свое.[14]

Ткацкий станок (чепкен агъач) карачаевцев и балкарцев очень близок северокавказскому,[15] о чем в свое время писал специалист по кустарным промыслам народов Северного Кавказа О.В.Марграф, отмечая в то же время наличие дагестанского 1Ь осетинского ткацкого станка и др.[16] Мы, однако, разделяем мнение некоторых кавказоведов, утверждающих, что "карачаевский станок был несколько усовершенствованный".[17] За ткацким станком работали исключительно физически сильные женщины. С малолетства обучали этому ремеслу и девочек. Карачаевский и балкарский ткацкий станок строили мужчины. Такие мастера были каждом селении. Самой сложной деталью станка являлся челнок чоллакь). Процесс ткачества у карачаевцев и балкарцев достаточно подробно описан в кавказоведческой литературе.

Был у карачаевцев и балкарцев и другой станок- для производства тканых ворсовых (къатапа) и безворсовых (къаты) ковров (кюйюз). Однако изготовление таких ковров (кюйюзов) ни в Карачае, ни в Балкарии не получило широкого распространения. Своим коврам там предпочитали привозные (персидские, турецкие, дагестанские). В то же время полсти (киизы) карачаевские и балкарские мастерицы предпочитали исключительно свои.[18]. Киизы, изготовленные другими народами, у карачаевцев и балкарцев не имели успеха, даже знаменитые среднеазиатские [19].

Готовое сукно снимали со станка и опускали в казан с кипящей водой, а затем валяли на плетне: поливая его время от времени теплой водой, сукно долго топтали ногами, отчего оно становилось и мягче и плотней. После этого сукно мыли с мылом. Мокрое, его наматывали на каталку и раскладывали на ровном месте на траве, чтобы оно хорошо разгладилось. До окончательного уваливания ткани многие мастерицы приступали к ее окраске В качестве красильного вещества употребляли всевозможные травы и кору разных деревьев, однако окрашенной ткани предпочитали сукно природных расцветок. Карачаевские овцы были черные, серые и белые. Черный цвет был преобладающим, белых овец разводили меньше всего. Путем смешивания в различных пропорциях всех этих трех цветов получали нити различных оттенков. Белые сукна ткали меньше всего, и они, как правило, предназначались для социальной верхушки. Белый цвет был показателем самой высокой престижности. Основные цвета сукна имели определенное поло- возрастное назначение. Людям пожилого возраста шили одежду цвета маренго (темир бет). Цвет этот достигался путем смешивания в определенной пропорции шерсти всех трех видов- черного, серого и белого. Для детской одежды (сабий кийим) из тех же трех категорий шерсти получали серый цвет (кек бет). Но большая часть производимого сукна была все же черная- основного поголовья овец в Карачае и Балкарии. Кроме того, цвет у карачаевцев и балкарцев был цветом рабочим, повседневным, траурного значения этот цвет у карачаевцев и балкарцев не имел, а если и имел, то в более отдаленные времена- не в XIX в тем более ХХ в. В языке народа сохранился термин "носить траур"- "къара кийген" (букв. "черный траур"), но это не означало, что в случае траура нужно обязательно одевать черное. Единственно, в траурные дни не одевались во что-то яркое, броское или белого цвета.

Сукно (чепкенлик) шло на изготовление главным образом, верхней одежды мужчин (чепкен, башлык, къаптал, ышым, кенчек, келек, берк и т.п.). На изготовление одежды шло также значительное количество шкур (тери) домашних (юй) и диких (кийик) животных. Удельный вес последних в этом был незначителен по сравнению с домашними, но любая одежда, сшитая из шкур диких животных, была намного более престижной и ценной. Такую одежду шили почти исключительно для мужчин. Сакральное значение имело преподнесение зятю в подарок ко дню его первого посещения родителей жены одежды из шкур диких животных. Для этой цели использовались шкуры волка, медведя, белки, куницы, выдры, горностая, тура, косули, зайца. А из домашних на меховую одежду шли шкуры овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота.

Чтобы изготовить одежду из овчины, например, ее предварительно подвергали тщательной обработке. Все виды шкур обрабатывали по единой технологии. Примерно до 10 дней держали их в специальном растворе, приготовленном из ячменя, с добавлением соли, уксуса и сыворотки в большом сосуде. По истечении указанного времени шкуру вынимали, сушили в тени. Затем процесс повторялся. После этого безворсовую сторону шкуры смазывали жидкой кашицей из муки и айрана и, завернув аккуратно, оставляли на 2- 3 дня, после чего тщательно промывали и в полупросохшем виде мяли, пока она не становилась как можно мягче (ийлеу). Первичный ийлеу производился на специальном станке нескольких разновидностей: кроме ере талкъы имелся еще джатхан талкъы (лежачий талкъы); каждый имел свое определенное назначение. На ере талкъы мяли шкуры небольших размеров и такие, у которых не снимали ворс; джатхан талкъы предназначался для шкур, которые очищались от ворса и имели специальное назначение.

Был еще способ обработки овчин руками, без какого- либо инструмента. Для этого овчина особым образом закручивалась двумя сидящими друг против друга людьми и сильно натягивалась. Для этой работы карачаевцы и балкарцы устраивали традиционный маммат (балкарск. изеу). Собиралось несколько молодых людей, физически сильных, и, сидя на палу, на киизе, один против другого (иногда пару составляли девушка и юноша), весь вечер закручивали и натягивали овчины, пока они не становились мягкими. В таком виде маммата (изеу) участвовали только родственники.

Следующий этап обработки шкуры- процесс беления (акъ этген). Для этого существовали свои особые инструменты- деревянный гребень (тарак) и металлический, напоминающий сильно согнутый серп- ири агъач. Посыпая шкуру время от времени ячменной мукой, ее очищали от мездры. Чем мягче и белее была шкура, тем она была более престижной и ценной и тем лучше поддавалась шитью. Так в основном обрабатывали шкуры овец, коз и диких животных.

Несколько сложнее была обработка шкур крупного рогатого скота. Начальным этапом здесь было квашение кожи- таким же способом, что и квашение овчины. Вторым этапом было снятие шерсти с кожи, что считалось наиболее трудоемким процессом и требовало значительной сноровки. Делали это специальным ножом-- тери кьырган бычакь (нож для обработки кожи). Умягчение кожи происходило в полувлажном виде при помощи особой деревянной колотушки- агъач токъмакъ. Такая кожа шла в основном на рабочую одежду и на подошвы для обуви, а также на различные хозяйственные нужды.

Последним этапом обработки кожи было крашение, чему придавалось немаловажное значение. Во всем Карачае и Балкарии пользовались естественными красителями, даже и тогда, когда появились заводские краски. Естественные краски котировались выше, чем заводские. Но с проникновением в Карачай и Балкарию товарно-денежных отношений, когда многие изделия начали широко производить для обмена и продажи, стали применять и заводские краски. Частично это объяснялось тем, что на рынок производили вещи не такие добротные, как для собственных потребностей Но когда мастерица изготовляла вещи на заказ, она прилагала все свое мастерство и умение, и такая вещь, как свидетельствует наш полевой материал, оценивалась дороже, иногда даже в несколько раз.

Естественные красители (бояу) изготовляли из различных растений. Особенно много использовалось ( с различными добавками) коры дуба (эмен къабукь) и кора ивы (тал къабукъ). При всей, казалось, примитивности способа приготовления красок они были весьма качественными. В приготовленный краситель опускали кожи и держали столько времени, сколько было необходимо. Но в сосуд с красителем спускали лишь кожи (шкуры, очищенные от ворса). Мех же красили, намазывая его густой, специально приготовленной краской. Кожу красили в несколько цветов- по вкусу и желанию мастерицы. Обработкой шкуры и кожи занимались в основном женщины, за исключением физически тяжелых процессов, которые лежали на плечах мужчин. Девушек к выделке и обработке шкур, как правило, не допускали.

У карачаевцев и балкарцев было развито производство всевозможных тканых и плетеных поясов, тесьмы, шнуров, галунов. Определенного развития достигло у них и золотое шитье. Однако в рассматриваемый период в золотошвейном деле карачаевцы и балкарцы несколько уступали соседним народам, в частности, адыгам, и особенно кабардинцам, с которыми карачаевцы и, особенно балкарцы близко общались. Но особенно высоко золотошвейное дело было поставлено у народов Дагестана, общение с которым, как это не раз уже подчеркивалось, несмотря на значительную отдаленность территории, было у карачаевцев и балкарцев довольно тесным, в особенности с Кумыкией, где, как известно, именно швейное дело достигло большого совершенства, а также значительное развитие получило шелководство. Но и в Карачае и в Балкарии золотошвейное дело и изготовление всевозможных изделий из шелка имели место, хотя и были развиты далеко не так хорошо, как изготовление всевозможных изделий из шерсти (киизы, бурки, сукно и т.п.), в чем карачаевцы, в частности, могли состязаться, по нашему глубокому убеждению, не только с любым народом Кавказа, но всяким другим. Любовь к изготовлению всевозможных предметов из шерсти сохраняется у них и поныне. И это составляет и национальное достояние, и национальную гордость.

Для изготовления шнура, петель, поясов в Карачае и Балкарии использовали завозимые извне готовые шелковые нитки. Для тканья карачаевки и балкарки пользовались легкими и очень несложными, но удобными инструментами. Они, как и многое, другое, имели много общего с используемыми другими народами Кавказа, но можно с полной уверенностью сказать, были созданы ими самими. Ткацкое приспособление- чалуу сокъкъан агъач- состояла из нескольких (4-8, в зависимости от ширины тесьмы) квадратных дощечек с 6-8 дырочками, параллельно расположенными с двух сторон, через которые проходила основа плетения или тканья. Уток мог состоять из любой канители. Для прибавления чалуу служил специальный нож (чалуу бычакъ) с кривым концом и тупым жалом. Часто рукоятку ножа украшали рогами дикой козы (къашха эчки).

Карачаевские и балкарские мастерицы изготовляли и весьма дорогие и очень престижные галуны для нашивки как на мужскую, так и на женскую одежду. Тесьма и галуны нередко покрывались сверху вышивкой из золотой и серебряной канители или разноцветных ниток. При этом использовался традиционный геометрический орнамент.

Итак, основное место при изготовлении одежды принадлежало материалам местного производства- шерсти, коже. Обработкой сырья, за исключением некоторых видов кож, занимались женщины.

Всякое ремесло у карачаевцев и балкарцев, как у мужчин, так и у женщин, считалось делом весьма престижным. Интересно отметить такую особенность. Рукоделию мужчин любого возраста в Карачае и Балкарии не придавалось такого значения, как рукоделию женщин. Умению делать какие- либо предметы для мужчины не придавалось особого значения, это просто было естественно, как бы само собой разумеющимся. Другое дело, уметь вязать, ткать, вышивать и шить должна была каждая девушка, каждая женщина. [23] "Их дочери редко выходят из дома и занимаются изготовлением золотых и серебряных нитей и шитьем одежды для своих отцов и братьев",- отмечал академик Генрих-Юлиус Клапрот в первой половине ХIХ в.

Всю свою одежду и все предметы, которые входили в перечень берне(дарообмена между родителями девушки- невесты и жениха), девушка изготовляла сама. Берне прежде всего показывало рукодельное мастерство девушки. Но при всем том в каждом тийре имелись свои мастерицы по изготовлению одежды, которые пользовались всеобщим уважением. Во время приготовления окончательного большого берне мастерица тийре полностью принимала на себя всю ответственность за берне и для этого освобождалась от всех других забот кроме разве что заботы ухода за грудным младенцем, если он у нее был. [24] Это лишний раз подчеркивает важность и ответственность берне в быту карачаевцев и балкарцев. Мастерица не только сама шила всевозможную одежду, но и руководила всей, так сказать, "артелью", занятой изготовлением необходимых для свадьбы вещей. Некоторые мастерицы были популярны далеко за пределами своего тийре. К ним приходили советоваться, отдавали шить некоторые сложные части костюма, каковыми считались мужские шубы (тон), кафтаны (каптал), черкески (чепкен). Но все это было традиционное, узкое ремесло. До ХХ в. портняжного искусства как такового у карачаевцев и балкарцев не сложилось.

Мы уже говорили о том, какими материалами своего изготовления пользовались карачаевцы и балкарцы для шитья одежды. Время появления привозных тканей в Карачай и Балкарию определить трудно, но, судя по полевым данным, это было давно. [25] Хотя Карачай и Балкария и занимали весьма высокогорную территорию, общение с внешним миром они начали довольно давно, причем постоянное и тесное, несмотря на то что горные перевалы, которые связывают Карачай и Балкарию с народами Закавказья, становились на определенное время в году непроходимыми. Близкое общение связывало карачаевцев и балкарцев с народами Северного Кавказа, а также Дагестана, в особенности с кумыками, связи с которыми носили особый характер. Часто кумыки поселялись в Карачае и Балкарии, занимались производством всевозможных изделий, используемых в одежде и быту. Нередко они здесь оставались и вливались в карачаево-балкарский этнос, о чем свидетельствуют литературные источники и наш полевой материал. Кумыковы, Адурхановы, Халиловы в Карачае, а также целый ряд фамилий в Балкарии считают себя по происхождению дагестанцами. Напомню еще раз, что карачаевцы и балкарцы всех выходцев из Дагестана именовали кумыками, какой бы этнос они ни представляли.

Попутно следует отметить, что, несмотря на большое мастерство кумыков и вообще дагестанцев, изделия которых оценивались по самой высокой шкале престижности, отходничество в Карачае и Балкарии не воспринималась как престижное дело по карачаево-балкарской шкале этикета. И, пусть это не покажется тенденциозным утверждением, у балкарцев и особенно у карачаевцев ни один народ не был предметом подражания в быту, в образе жизни, и особенно этикете, кроме кабардинцев- черкесов, благородство которых вошло в поговорку- "Черкес намыс кибик" ("благороден как черкес") или "къабарты бий кибик" ("как кабардинский князь"). [27] По этому поводу академик Клапрот писал: "...Карачаевцы придают большое значение дружбе с кабардинскими князьями,, каждая семья старается оказать услугу одному из самых могущественных, чтобы иметь покровителя и заступника в непредвиденных несчастьях или в случае каких-либо нападений. Тогда никто не осмеливался ни открыто, ни тайно оскорбить ни одного из таких покровительствуемых, часто даже незнатные семьи приобретают влияние и значение благодаря дружбе с кабардинскими князьями. [28]

Еще дореволюционные авторы сообщали, что карачаево-балкарская знать давно одевалась в дорогие заморские ткани и меха. Действительно, карачаевцы и балкарцы издавна посещали черноморские города, а вместе с тем и рынки, реализуя свои изделия и особенно скот, и на полученные большие доходы покупали самые дорогие вещи, в том числе и ткани. Обладая огромным количеством скота, как уже неоднократно отмечалось, карачаевцы и балкарцы (имущая часть), естественно, не скупились на приобретение привозных добротных товаров. Вот что сообщает Е.Н.Студенецкая об источниках заморских тканей для Карачая и Балкарии: "Источники получения привозных материалов были различными. Через Западный Кавказ издавна шли торговые пути, соединяющие страны Средней Азии с побережьем Черного моря и начинающиеся порой в Китае. Громадную роль в торговле с Северным Кавказом в течение ряда столетий играла Астрахань, в которой были постоянные колонии не только среднеазиатских и иранских купцов, но и индийских. Через Черное море и Крым имелась связь с генуэзскими колониями, а также с Турцией. Вплоть до начала ХX в. продолжались торговые связи с Грузией, в особенности Западной. Наконец, источником получения тканей русского и иностранного происхождения была Россия, роль которой особенно возросла во 2-ой половине ХIХ века, в связи с расширением внутреннего рынка для растущей отечественной промышленности". [29] Большое значение для торговли товарами, привозимыми из России, сыграло в свое время основание города Терки, большой процент населения которого составляли жители Кавказа, в особенности кабардинцы (по нашему предположению, определенный небольшой процент населения города составляли балкарцы). И конечно, большое прогрессивное значение имело строительство Владикавказской железной дороги, после чего на Кавказ буквально лавиной хлынул из Центральной России поток фабричных тканей, привозимых туда со всего мира, в том числе и Англии, Голландии, Италии, Франции, Китая, Индии. Естественно, все это попадало и в Карачай и Балкарию. Особенно этот поток усилился после того, как в Карачай была проведена первая колесная дорога. Такие же колесные дороги были построены в ущельях Балкарии, после чего процент использования в Карачае и Балкарии привозных тканей для изготовления традиционной одежды резко возрос. Однако следует напомнить, что привозные ткани не смогли полностью вытеснить материалы, изготовляемые самими карачаевцами и балкарцами, в частности, из привозимых тканей невозможно было изготовить целый ряд традиционных вещей. Поэтому для рассматриваемого периода невозможно даже точно определить процентное отношение использования в традиционной одежде привозных и местных материалов. Ясно одно, что наряду с местными уже широко употреблялись и привозные ткани чем справедливо пишет Е.Н.Студенецкая: "Название тканей, известных еще в середине века, сочетаются с наименованиями конца ХIХ- начала ХХ в. Наряду с названиями восточного происхождения, бытуют термины французские, английские и пр., занесенные на Кавказ вместе с тканями через Россию и зачастую изменившиеся или осмысленные из карачаевского языка. Наличие названий той или иной ткани и ее разновидностей в языке является несомненным доказательством ее бытования". [30]

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Традиционные черты народной одежды карачаевцев и балкарцев формировались в течение многих веков. Можно полагать, опираясь на археологический материал, что национальная карачаево-балкарская одежда, сложившись в основном в средние века, сохранялась затем очень долго. [31]

Полный комплект мужской одежды у карачаевцев и балкарцев был довольно разнообразен и особенно обогатился начиная со второй половины ХIХ в. благодаря более тесному общению с соседними народами, особенно с жителями казачьих станиц. Вплоть до Октябрьской революции мужская одежда в своем ассортименте не только не сокращалась, но, по нашему мнению, наоборот, пополнялась и расширялась именно за счет заимствований у других народов. Для Карачая и Балкарии вторая половина ХIX в.- это такой период, когда, что мы не раз отмечали, шло интенсивное взаимовлияние культур с другими народами.

Из всего ассортимента мужской одежды важной по престижности была шапка (берк) во всех ее формах, какие только существовали в Карачае и Балкарии. Много карачаевских и балкарских пословиц, поговорок, народных игр, шуток, свадебных и похоронных обычаев связано с шапкой. О достоинстве мужчины судили по его головному убору.

По нашему полевому материалу, ничто из мужской одежды не имело столько разновидностей, как головной убор. Любой головной убор имел не только утилитарное, но часто и символическое значение. Такое отношение к головному убору возникло в Карачае и Балкарии в седой древности и, что интересно, сохраняется и в наши дни, хотя среди интеллигенции городская и даже сельская молодежь ходит уже в теплое время года с непокрытой головой. Прежде же ни один карачаевец или балкарец ни при каких случаях не расставался с шапкой, находился ли он в гостях, сидел ли в помещении, жарко ли было, холодно ли. [32] Обмен с кем-либо шапками означал проявление самой большой дружбы и доверия. По этнической традиции, когда умирал мужчина, полагалось раздавать его вещи, годные к носке, близким родственникам; но головные уборы покойного не дарили никому, если было кому носить в семье, если же такого не оказывалось, их преподносили самому уважаемому мужчине в клане.

Сохранился и обычай, связанный со свадебным обрядом и являющийся одним из наиболее выразительных элементов в этом церемониале. Это так называемое приглашения зятя (кюеуу чакъырыу). Вместе с зятем в дом невесты приходили его родственники разного возраста, кроме пожилых, но нередко и несовершеннолетние мальчики- близкие родственники. Обряд этот целиком посвящен чествованию зятя.

После обильного угощения гостей в отдельном помещении их приглашали в большую комнату- уллу юй, где уже находились почтенные члены рода хозяев дома- деды, бабки, родители невесты, пожилые близкие родственники и др. Зятя, так сказать, официально представляли всем членам рода, приобщали к данному роду. Происходило это так. Один из самых юных участников церемонии- из близких родственников молодой жены во время произнесения добрых пожеланий- алгъыш- тамадой со стороны гостей шутливо снимал с зятя шапку.

Снятие шапки (берк алуу) совершал мальчик из многодетной семьи, символизируя этим приобщение зятя к клану его жены. Этот обряд соответствует обряду прикосновения невесты надочажной цепи в доме жениха, символизирующего ее полное приобщение к данной семье в день одаривания (берне чачыуу) родителями невесты родных и близких жениха. [33]

Специально для обряда кюеуу чакъыруу карачаевцы и балкарцы специально шили шуточную свадебную шапку- теке берк (козлиная шапка), которая по своей форме не имела ничего общего ни с какой другой. Изобилует карачаево-балкарский язык и пословицами, связанными с головным убором: "Берю атырыкъны беркюнден белгили" ("Удалого видно по шапке"), "Беркю аманны бети аман" ("У кого шапка плохая, у того и лицо плохое") и др. [34]

Карачаево-балкарские головные уборы подразделялись на меховые (тери берк) и войлочные (кииз берк). Если первые имели несколько названий в зависимости от фактуры используемого материала и формы, то последние были лишь одной формы и делались из одного материала. И первые и вторые имели несколько разновидностей по цвету. Если первые были в большинстве черного цвета, то вторые, наоборот, совершенно не делались такого цвета. Социальные различия выражались как в качестве, так и цвете изделия. Для социальных верхов были характерны светлые тона, для низов, наоборот- темные. Летом, в теплое время года, карачаевцы и балкарцы носили войлочную шляпу (кииз берк) [35], (некоторая часть балкарцев такую шляпу называет "къалпакъ" [36]) В холодное время года носили различные меховые шапки, по- разному утепленные для разного температурного режима.

Обилие сырьевой базы предоставляло карачаевцам и балкарцам широкие возможности при изготовлении меховых головных уборов. Из всех меховых шапок, которые изготовлялись со второй половины XIX в., самой престижной была шапка из каракуля (бухар). Название "бухар" говорит само за себя- мех для этих шапок, видимо, попадал в Карачай и Балкарию из Бухары. Название это свидетельствует об этнических связях карачаевцев и балкарцев с жителями далекой, но генетически родственной Бухары. Шапки из каракуля носили в основном представители имущих слоев карачаево-балкарского общества, в основном взрослая молодежь; знать же надевала их даже на маленьких мальчиков. [37] Из всех цветов для таких шапок карачаевцы и балкарцы для молодых парней отдавали предпочтение золотистому цвету (алтын бетли- сур); вторым по престижности для молодежи шел серый цвет (кек бетли), а последним- черный (къара бетли). Если первые два цвета предназначались, как правило, для молодежи, то черный- для мужчин пожилого возраста.

По престижности за каракулевыми шли шапки, изготовленные из собственного сырья- из шкур молодых ягнят, которых забивали в разном возрасте специально на шкуру, а также и для сычуга, используемого для приготовления "къарачай-малкъар бышлакъ" (карачаево-балкарского сыра). В зависимости от возраста ягненка шкура носила различное название. Многовековая практика овцеводства у карачаевцев и балкарцев выработала разумное, рачительное отношение к животным. Маленьких ягнят забивали у тех овцематок, которые по возрасту были уже на пределе плодоношения. Этих овец, забив весной их ягнят на шкурки, летом усиленно о пасли на альпийских лугах, которыми изобиловала территория Карачая и Балкарии, а осенью забивали на мясо, заготавливаемое впрок (согъум).

Карачаевские и балкарские традиционные меховые шапки (къарачай, малкъар берк) во второй половине ХIХ- начале XX в. имели различную отделку. Это были круглые высокие шапки- тегерек, края которых отделывались различным мехом, а верх был из дорогих тканей, как правило, из кашемира или сафьяна (сахтиян), по цвету меха. Говоря о цвете шапок, следует сразу отметить, что карачаевцы и балкарцы вообще не были привержены к особо броским цветам. Не одобрялись в народе, особенно Большом Карачае, и пестрота, крикливость, вычурность. Как во всем быту, так и в одежде прежде всего ценилась качественность, добротность, насыщенность окраса.

Детские меховые шапки имели верх не только из шерстяной ткани, но (в социальных верхах) и из бархата. Обшитые галуном (окъа), такие шапочки на макушке имели еще черненую серебряную бляшку в форме волчонка, лисенка, медвежонка, орленка и т.п. Шапка из местного меха уступала шапке из каракуля. Но так как карачаевские овцы тоже из породы грубошерстных, завиток шерсти новорожденных ягнят у них довольно сильно выражен, и довольно часто попадаются такие экземпляры, которые трудно отличить от каракуля. Такие шапки, изготовленные из местного сырья, нередко оценивались довольно высоко по шкале престижности. Особенно высоко такие шкурки оценивались на рынках Кавказа; имели успех они и далеко за пределами региона. Карачаевцы и балкарцы, особенно первые, продавали их в большом количестве. Карачаево- балкарское название таких шкурок- "керпе"- вошло во многие языки народов Кавказа и вышло даже за пределы. Для собственных нужд керпе карачаевцы и балкарцы употребляли широко. Из керпе они шили целиком меховые шапки, особенно социальная знать, шапки которых выделялись и по высоте. [38] Из керпе карачаевцы и балкарцы шили также специальные головные уборы, которые надевали только ночью,- кечеги берк [39]. Это были невысокие шапки, чаще из одного только меха, но иногда отделанные по внешнему краю нешироким мехом, с верхом из кожи (сахтиян), окрашенной в нужный цвет. Такие шапки носили очень пожилые люди. Изготавливали также из двух слоев меха- изнутри и снаружи, для тепла. Снаружи обшивали мехом с длинным ворсом, а изнутри клали мех новорожденных ягнят, которые выполняли здесь роль каракульчи. Пастухи на коше носили круглые высокие меховые шапки- чырпа берк [40] из несколько переросшего керпе.

В конце ХIХ в. в Карачае и Балкарии начали появляться шапки- ушанки (къулакълы берк), для шитья которых шли те же материалы, с той лишь разницей, что для этого типа шапок (для верха) широко употребляли тщательно отделанную и окрашенную кожу (сахтиян). "В более поздний период появилась шапка- ушанка "къулакълы берк" [41],- пишет И.М.Отаров. Такие шапки начали постепенно вытеснять некоторые традиционные формы. Къулакълы берк, сшитые уже на швейной машине из каракуля, прочно вошли в гардероб молодежи. Проникали они в Карачай и Балкарию через дагестанцев и отчасти жителей казачьих станиц. [42] Постепенно дагестанские мастера монополизировали шапочное ремесло, особенно производство праздничных головных уборов. Но и тогда значительный процент головных уборов изготовляли сами карачаевские и балкарские мастерицы. Перед Октябрьской революцией в Карачае и Балкарии начали носить ушанки фабричного изготовления, которые по престижности ценились ниже, а выше всех ценились изделия дагестанских мастеров. И в настоящее время престижная шапка ассоциируется с дагестанской. Понятие "дагестанская шапка-ушанка" означает суперкласс изделия. В Дагестане лучшими мастерами- шапочниками (берк уста) считались лакцы и даргинцы43, которые являлись и основными поставщиками среднеазиатского каракуля в Дагестан и в другие районы Кавказа, в том числе в Карачай и Балкарию.

Карачаевцы и балкарцы, в основном люди пожилого возраста, носили маленькую шапочку- тепбе берк (букв. "шапочка для макушки"), которая вполне соответствовала своему названию. Ее носили на макушке старики, а поверх надевали еще и меховую шапку. Тебпе берк имела еще и другое название- "такия" (заимствованное из арабского) [44]. Такию никогда не снимали, за исключением времени, когда совершали омовение перед намазом, да и в этом случае не всегда.

Служители культа в Карачае и Балкарии носили еще два вида головных уборов- феску- (пес берк) и чалму (сарх). Последнюю могли носить лишь совершившие паломничество в Мекку (хадж), а кроме них- только имамы и устазы, да и то не всегда. Носили сарх поверх папахи, обертывая вокруг ее тульи двумя или тремя рядами. Она била однотонной, обычно из тонкой белой ткани, часто из шелка, длиной около двух метров и шириной 50-60 см. Ее обычно носили в торжественных случаях- в дни праздничного богослужения и т.п.

Как отмечалось, в широком ходу у карачаевцев и балкарцев были войлочные шапки (кииз берк). Их в Карачае и Балкарии изготовляли нескольких цветов. По форме же для любого возраста и для любой социальной группы они были одинаковы. Если в пошиве меховых шапок у карачаевцев и балкарцев постоянно наблюдалось какое-либо культурное влияние, то здесь этого совершенно не наблюдалось. Это, в частности, отмечает Е.Н.Студенецкая. Войлочная шапка была, так сказать, очень консервативна, очень устойчива по форме, по технике изготовления и употребляемому сырью на протяжении длительного времени. Карачаевские и балкарские войлочные шляпы изготовлялись широко и на рынок, где они пользовались большим спросом. Этим они также отличались от меховых, которые карачаевцы и балкарцы на продажу не производили. В то же время войлочные шляпы, изготовляемые другими народами Кавказа, у карачаевцев и балкарцев не пользовались успехом. Единственно, детям иногда покупали на рынках Закавказья так называемые сванские шапочки (эбзе кииз берк)- в качестве сувенира (саугъа) на память о пребывании в Закавказье для продажи овец. Для изготовления войлочных шляп употребляли шерсть высокого класса- первой стрижки от ягнят (къозу джюн). Карачаевских овец, в частности ягнят, родившихся в мае, первый раз стригли в конце августа- начале сентября, чтобы животное успело обрасти к холодам новой шерстью нужной длины. Специальный войлок делали таким же методом, как и кийиз. Войлок для шляпы отличался тем, что был однотонным и намного тоньше, чем киизы. На каждую шляпу войлок готовили отдельно (берклик кииз). Готовый войлок натягивали на специальную деревянную форму (берк агъач) и крепко привязывали, рассчитав нужную глубину и размер. После того как заготовка высыхала, обрезали края и начинали формировать поля будущей шляпы, поливая их мыльной водой и натирая о специальную плетенку- четен. Шляпа с провисающими полями считалась браком, поскольку выполняла в какой-то степени и роль зонта, оберегая плечи мужчины от дождя и все тело от палящего горного солнца.

Бывали случаи, когда женщины также надевали шляпы с широкими полями во время сельскохозяйственных работ, чтобы уберечься от солнечных лучей. Но войлочные шляпы для женщин специально не делали, они просто временно пользовались мужскими, которых в каждой семье было в избытке, поскольку новые шляпы готовили ежегодно для каждого мужчины в семье, и не по одной, а по нескольку. Добротная и красивая шляпа имела не только утилитарное значение.

Немаловажным достоинством кииз берк была ее способность не пропускать воду, так что в пути владелец мог ее использовать и как "посуду" для питья воды или нарзана. Свернутая в четыре раза по наружной стороне, она напоминала нечто вроде черпака, и всадник не спешиваясь мог с помощью такого ковша выпить воды. Верх шляпы кантовали шнуром, сотканным из шелковых нитей в цвет изделия. Окантовывали и поля шляпы. На случай ветреной погоды посередине шляпы пришивали шнурок, с помощью которого ее подвязывали к подбородку. Иногда этим же шнурком подвязывали поля кверху, и тогда шляпа принимала форму ладьи45.

Войлочные шляпы изготовляли и нескольких цветов: белые (акъ бетли), морского (темир бетли), черные (къара бетли), серые (кек бетли). Социальные различия проявлялись лишь в цвете и качестве изделия. Социальные верхи стремились носить шляпы белые и цвета маренго. Утверждение В.П.Невской46 о том, что "для изготовления войлочных шляп употребляли куски шерстяного войлока" [47], по нашему мнению, ошибочно.

Одним из престижных предметов мужского костюма наравне с другими головными уборами являлся башлык. Башлык был широко распространен и, очевидно, является древнейшим головным убором, не изменившим своей формы на протяжении многих столетий. По крою башлык, изготовляемый карачаевскими и балкарскими мастерицами, был довольно близок к общекавказскому. Башлык, который носили в будние, рабочие дни, от праздничного, торжественного отличался цветом, а самое главное- своей отделкой. Праздничный, дорогой башлык был отделан серебряными и золотыми нитями и позументом. В Карачае и Балкарии большим спросом пользовались закавказские башлыки, по престижности не отличавшиеся, однако, от карачаево-балкарских. Высоко ценились карачаевцами и балкарцами башлыки абхазов (хачипсы) и мингрелов (малгар). В Карачае и Балкарии изготовлялись башлыки белые, серые, темно- коричневые, черные и цвета маренго. Из Закавказья поступали башлыки чаще бордового и вишневого цвета. Все цвета были очень насыщенные. Блеклые тона (онган бетли), как и кричащие яркие, карачаевцами и балкарцами, как уже говорилось, не ценились.

Шили башлыки из местного, реже покупного сукна. В Карачай и Балкарию попадали не только российские, но и самые лучшие европейские сукна (английские, голландские, французские), но они не могли полностью вытеснить местные сукна, специально изготовленные для башлыков, что ярко свидетельствовало, во-первых, о довольно высокой развитости производства сукна, и, во-вторых- о том большом внимании, которое уделялось материалу для изготовления башлыка. Это естественно, потому что любой головной убор дополнялся башлыком [48]: без башлыка головной убор как бы не был укомплектован.

Башлык имел форму капюшона с остроконечным верхом и двумя длинными полосами- лопастями для завязывания у шеи. На затылке капюшон имел прорез, который украшался ажурной плетенкой из золотой или серебряной канители. Башлыки для повседневного пользования также украшались, но лишь тесьмой.

С большим тщанием украшался и угол капюшона, на который нашивались галуны и кисть из золотой или серебряной канители. Украшение на макушке по форме напоминало крупный желудь. По- балкарски оно называлось башлыкъ чокай [49], по-карачаевски- чох [50].

В изучаемый нами период башлык составлял неотъемлемую часть не только головного убора, но в целом костюма. В любую погоду, независимо от времени года, всадник- карачаевец и балкарец почти всегда на плечи накидывал башлык. Башлык, как говорилось, надевали поверх папахи. С.Ш.Гаджиева подробно описывает, как носили башлык народы Дагестана: "В зависимости от времени года и погоды башлык носили: 1)надев на голову поверх папахи, скрестив лопасти спереди у шеи и завязав в узел (зимой, в непогоду) или же просто опустив лопасти (в дождь); 2) накинув на плечи так, что капюшон висел на спине, а лопасти спереди слегка завязывались на груди; 3)накинув так, чтобы башлык висел на спине, от чего он закреплялся шнуром на шее; так башлык могли носить в любое время года" [51].

Так же носили башлык и карачаевцы и балкарцы. Пастухи в Карачае и Балкарии часто использовали башлык и как сумку для продуктов или для переноски ягнят во время окота. В настоящее время карачаевцы, занимающиеся сельскохозяйственным трудом, с большим желанием носят башлык. И, конечно, не можем согласиться с утверждением С.Ш.Гаджиевой, что в настоящее время в связи с широким распространением фабричных плащей с капюшоном и удобных сезонных головных уборов башлык вышел из употребления и его очень редко можно встретить у пастухов. Мало носят башлыки лишь по одной причине- потому, что их не шьют: нет мастериц, которые бы занимались этим. Ни один фабричный плащ, безусловно, заменить башлык не может, ибо те функции, которые может выполнить башлык, совсем не свойственны ни одному заморскому плащу и головному убору, о чем в свое время справедливо писали путешественники, скалолазы, ученые, побывавшие на Кавказе, в том числе и в Карачае и Балкарии.

В настоящее время купить традиционный башлык практически невозможно, если же такая возможность и предоставляется, то цена будет баснословная, не всякому по карману.

"Башлык"- тюркское слово, в переводе означающее "наголовник"53. Мужское платье карачаевца и балкарца было не очень разнообразно. В комплект одежды мужчины входили: рубаха (келек), нижняя (ич келек) и верхняя (тыш келек); штаны (кенчек)- также нижние (ич) и верхние (тыш); бешмет (къаптал); черкеска (чепкен) и шуба (тон).

Нательная рубашка (ич келек) карачаевцев и балкарцев изготовлялась из ткани белого, голубого, желтого, синего и зеленого цвета- для социальной верхушки. Предпочтение отдавалось не очень насыщенным цветам. Черный цвет, как и вообще для одежды, был уделом социальных низов- кулов. Белый цвет белья особенно был употребителен во время заготовки сена. В белых войлочных шляпах, в белых рубахах, четко выстроившись в ряд, косари- чалкычи- напоминали издали стаю летящих журавлей или лебедей. В любой зной, а косьба (чалкъы чалыуу, или, по- другому, эриш) шла именно в такое время. Карачаевцы и балкарцы не снимали белья- это считалось крайне неприличным.

Нательная рубашка (бичиуу) кроилась туникообразной формы. Основная ее часть состояла из двух полотен (переднего и заднего), сшивавшихся по бокам. С обоих краев пришивались рукава (дженг), которые книзу немного сужались. К концу рукавов пришивались манжеты (дженг уч), которые застегивались на одну или дне пуговицы (тюйме) с помощью воздушных петель (илгик). Тюйме и илгик делали из шелковых ниток по цвету рубашки. Для крепости к верхней части спинки (сырт) подшивали подкладку (сырт ич) из той же ткани, что и рубашка. Спереди, чуть выше локтя, делали разрез- эзиуу- для неширокой планки примерно 2 см шириной. Рубашка имела стоячий воротник. Количество пуговиц зависело от желания мастерицы. Длина рукава рубашки была чуть ниже пояса. По описанию И.М. Отарова, вместо пуговиц первоначально пользовались шнурками (изеу баула), которыми завязывался перед рубашки [54].

С начала ХХ в., в особенности молодежь, стали носить и рубашки русского покроя (орус келек).

Нижние панталоны- кальсоны (ич кенчек) изготовляли из той же ткани, что и рубашку. Их шили широкими вверху и сужающимися книзу. Между двумя штанинами пришивали ромбовидный клин (ау). Клин был различной величины, смотря по тому, для какого возраста предназначались панталоны. Самые широкие ау делали для людей пожилого возраста и самых маленьких детей. Верх ич кенчека подворачивали для продевания специального шнурка- тартма, стягивающего кальсоны по талии. В низу каждой штанины пришивалась специальная тесемка (по ширине нижней части), которая называлась "сапал" и предназначалась для того, чтобы штанина не двигалась вверх-вниз при ходьбе.

Карачаевцы и балкарцы, с тех пор как сложился их традиционный костюм, нательное белье (ич кийим) носили обязательно Со второй половины XIX в., когда появилось множество всевозможных покупных тканей, белье стало различаться по сезонам. Для теплого времени года шили из более тонких тканей (ситца, бязи), более холодного- из теплых тканей. В особо лютые морозы надевали сразу несколько кенчек. Мужчины пожилого возраста в качестве белья в зимнюю стужу надевали и вязаную шерстяную одежду. В соответствии с народной медициной нижняя одежда из шерсти (особенно черной) помогала от ревматизма- болезни, нередкой в селениях Карачая и Балкарии. Подобно ич келеку, ич кенчек также стали с конца ХIХ в. шить по русскому образцу, в основном для молодежи. Заканчивая описание нижней одежды, мы позволим себе высказать несогласие с утверждением Г.Х.Мамбетова, что "у зажиточных слоев пуговица пристегивающая была серебряной с чернью, изготовляемой местными эолотокузнецами" [55].

Аналогично нижним, с небольшой лишь разницей, шили и верхние рубашки (тыш келек) и панталоны (тыш кенчек). Часто их шили в комплекте- из одной ткани. Изначально для этой цели использовали тонкое домашнее сукно, а с проникновением в Карачай и Балкарию фабричных тканей они во многом заменили домашнюю ткань. Любимыми материалами мастериц стали шерстяные ткани кашемир (кашемер), диагональ (дигинал), репс ( орус къауракь), плотный однотонный ситец (драф). Для верхней рубашки и штанов, как правило, употребляли названные ткани спокойных тонов.

Верхняя рубашка (тыш келек) по своему покрою была, как отмечалось, аналогична нижней. Но если нательную рубашку шили с подкладкой в верхней- спинной части, то в тыш келек подкладку пришивали и спереди, и сзади. Передний разрез тыш келек делали без планки, просто разрез и стоячий воротник, который был на 1-1,5 см шире такового у нижней рубашки, обшивали тесьмой (чалуу), сплетенной из шелковых ниток. Разрез застегивался на пуговицы, также из шелковых ниток, обычно миндалевидной формы, но иногда и другой, сделанные, как правило, с большим искусством. Количество их было произвольным. Стоячий ворот 3-4 см шириной, соединяясь у горла, застегивался на пуговицы, располагавшиеся вертикально попарно, и дальше отсюда они шли вниз попарно же и застегивались воздушными петлями. Рукава рубашки заметно суживались книзу. Низ рукавов с внутренней стороны имел подкладку из более тонкой, чем рубашечная, простой ткани, по возможности того же цвета, что и само изделие. Ни манжет, ни разрезов рукава не имели, застегивались на три пуговицы, образуя вертикальную складку, что выглядело довольно красиво. Отделывался рукав, как и разрез и воротник, тесьмой, очень строго. На груди рубашки делали карманы с наружными карманами, которые застегивались на одну- две пуговицы. Их также украшали тесьмой.

В тот же период в Карачае и Балкарии под влиянием Закавказья шили и другие рубашки. Очень популярны были так называемые мингрельские рубахи (малгьар келек). Их шили из привозных дорогих шерстяных тканей различных расцветок. По крою они не отличались от традиционного карачаево-балкарского, с той лишь разницей, что карманы были накладные, но тоже с клапанами и застегивающиеся на пуговицы из серебра с чернью. Разрез на груди был такой же и пристегивался такими же пуговицами. Длина этой рубахи примерно на 20 см не доходили до колен и были свободного покроя.

Верхние панталоны (тыш кенчек) тоже по крою не отличались от нижних, несколько расходясь с ними в деталях. Прежде всего, ромбовидный клин для них делали немного меньших размеров, чем для ич кенчек. По бокам тыш кенчек делали внутренние карманы (хурджун). На нижних концах штанины с внутренней стороны пришивали подкладку 7-9 см шириной из белой тонкой ткани. Верхние панталоны, как и кальсоны, носили на плетеном шнурке, ширина которого достигала 1,5- 2 см. Назывался он "тартма"- "тяни", "стягивай" (тюркск.). Тыш кенчек имели штрипки (сапал), такие же, как на ич кенчек. Книзу штанины зауживались до такой степени, чтобы могла свободно пролезть стопа, но ни в коем случае не должны быть в обтяжку, а несколько свободней. Сапал делали и из тесьмы, и из ткани, которая шла на подкладку на рукавах, спине и концах штанин.

Известны (об этом пишет Г.Х.Мамбетов) карачаево-балкарские панталоны из шкур (тери кенчек). По краю они были, как описанные, но не имели карманов и сапалов. Штаны из меха обязательно делали из черных окрашенных шкур. Держались они также на очкуре (тартма). Тери кенчек были частью рабочей одежды, и их носили, как правило, социальные низы зимой, во время больших холодов. Но шили их и для социальных верхов, с той лишь разницей, что материал здесь подбирали очень доброкачественный, самый престижный- керпе. Социальные верхи (как правило, старики и физически слабые люди) носили тери кенчек как зимнюю повседневную одежду. В целом тери кенчек была одеждой довольно непрестижной, носить ее было неудобно, к тому же она была довольно бесформенной, и не случайно с ней сравнивали всякий плохо сшитый, невыразительный костюм- "тери кенчек кибик" (как штаны из шкур"). "Теплые меховые штаны- тери кенчек носили только старики" [56],- отмечает В.П.Невская.

В начале ХХ в. под влиянием жителей соседних русских станиц в Карачае и Балкарии, особенно в Карачае, появились ансамбли верхней одежды, состоящие из тыш келек и тыш кенчек с сохранением ряда традиционных элементов. В рубашке прежнего кроя появился отложной воротник, разрез стал оформляться планкой, рукав завершился манжетой, несколько сократилась длина пуговицы на разрезе (джагъа) и на рукавах, появились и стали более престижными фабричные пуговицы. Но потребовалось очень длительное время, для того чтобы пуговицы из серебра вернули себе наиболее более престижное место, отодвинув на задний план все остальное. К такой рубашке шили брюки галифе, ничем не отличавшиеся от тех, что бытовали у многих других народов Кавказа.

Часто в ансамбле сочетались традиционная карачаево-балкарская рубашка и брюки галифе. Кстати, нельзя не отметить, что рубашка у карачаевцев и балкарцев по своему покрою оказалась более устойчивой и менее подверженной влиянию моды, чем брюки.

Брюки галифе с рубашкой прежде всего появились у социальной верхушки, и носила их, как правило, молодежь. Старшее поколение это новшество не приняло.

Рубашки, как правило, носились с самыми разными поясами, о чем речь пойдет ниже. До сих пор пожилым мужчинам в Карачае и Балкарии шьют традиционные карачаево-балкарские рубашки и брюки, которые они носят с разной другой одеждой.

По словам Е.Н.Студенецкой, "существование термина келек-- рубашка, распространенного у многих тюркоязычных народов, указывает на ее древнее происхождение. К древним тюркским терминам относится и кенчек- штаны" 57. "Келек- общетюркское слово" [58],- пишет другой исследователь, И.М.Отаров. То же самое пишет он и о брюках "кенчек" [59]. Как отмечает Е.Н.Студенецкая, термин "кенчек" имелся и у кипчаков60.

Очень популярен был в Карачае и Балкарии бешмет (къаптал). Это была одежда на все случаи жизни, несмотря на его сравнительно невысокую престижность. По понятиям карачаевцев и балкарцев, бешмет является одним из самых древних по происхождению предметов одежды. Рубашка (келек) и бешмет (къаптал) у карачаевцев и балкарцев были одинаково широко распространены, во всяком случае в изучаемый нами период. На наш взгляд, неверно утверждение некоторых кавказоведов о том, что "бешмет "къаптал" постепенно заменила "кавказская рубаха", что якобы "исследование этого вида одежды дает основание полагать, что он представляет собой эволюцию рубахи" [61].

Карачаево- балкарский каптал имеет много общего с бешметами других народов Кавказа. Этот вид одежды носили мужчины всех возрастов, начиная с мальчиков 10-12 лет и юношей до стариков. До проникновения в Карачай и Балкарию фабричных тканей капталы изготовляли и из сукна домашнего производства, но и с появлением покупных тканей и домотканые пользовались для названной цели вплоть 40-х годов ХХ в. ведь эта часть мужского костюма употреблялась в основном как повседневная и рабочая одежда, а бешмет, изготовленный из фабричной ткани стал котироваться как праздничная. На праздничные бешметы шли ткани нетемных расцветок, тогда как на рабочие, как правило, черные. Различные социальные слои носили бешмет по-разному. Бедняки нередко надевали его прямо на голое тело. Носили бешмет и поверх нижней рубашки, и поверх верхней, которая в таком случае шилась намного короче традиционной. Зажиточные слои населения, по утверждению Г.Х.Мамбетова, носили бешметы нарядного белого, темно-зеленого, черного, синего, серого и другого цвета. Обычно цвет материала для бешмета подбирался так, чтобы он сочетался с цветом черкески [62].

Следует также отметить и такую характерную особенность бешмета. Как справедливо отмечает Е.Н.Студенецкая, "Бешмет- единственная составная часть мужского костюма, которую могли шить из рисунчатой (преимущественно полосатой) ткани, а также гладкой ткани ярких цветов" [63]. Конечно, зажиточная часть населения тяготела при подборе ткани к одноцветным материалам.

Бешмет плотно облегал фигуру до талии, от которой расширялся книзу, что делало его чрезвычайно удобным при любом движении, в частности для выполнения любой физической работы. Как пишет Г.Х.Мамбетов, "бешмет шили по фигуре, в талию. Он имел цельнокроеные плечи, прямую, гладкую и тоже цельную спину, плотно облегающую талию. Ниже талии бешмет плавно расширялся, что достигалось путем вшивания по бокам и сзади клиньев, число которых доходило до семи-восьми. Передки бешмета в средней части оставались цельными. Такой покрой подчеркивал стройность фигуры, на что... балкарцы обращали особое внимание". Последнее подтверждает и Е.Н.Студенецкая: "Идеал мужской красоты- стройность, подтянутость, ловкость и сила, широкие плечи и тонкая талия- все это подчеркивалось одеждой горца Северного Кавказа" [65]. Длина бешмета зависит от возраста владельца. Самые короткие по длине шили детям, а самые длинные- мужчинам пожилого возраста.

По покрою бешмет до талии чем-то действительно напоминал тыш келек. Как и келек, он имел высокий стоячий воротник, прямой разрез до пояса, застегивающийся на пуговицы такой же модели. До талии разрез отделывался тесьмой, а ниже талии просто подшивался. Пуговицы назывались "каптал тюйме"- "пуговицы для бешмета", а не "тартма тюйме" [66], ~~ утверждает Г.Х.Мамбетов, что вызывает у нас возражение. От пуговиц тыш келек они отличались лишь меньшим размером. Рукава тоже были как у рубашки и также застегивались на пуговицы и петли, как и на груди. Рукава бешметов, предназначенных для мужчин пожилого возраста, сужались книзу не очень сильно и часто не застегивались на пуговицы. На груди бешмет имел накладные карманы (тыш хурджун), а ниже пояса по бокам внутренние карманы (хурджун). Вместе с тем имелись легкие бешметы без карманов или только с нагрудными карманами (кекюрек хурджун), обрамленными позументом. Последние носили представители высших сословий края. Такой каптал имел еще одну особенность, которую мы обнаружили при сборе полевого материала в селении Хурзук Старого Карачая: низ его по бокам имел треугольные вырезы длиной 25-30 и у оснований- 2О-25 см, искусно разукрашенные ажурной плетенкой из золотой или серебряной канители [67]. Пожилым мужчинам из знати такие капталы тоже шили, но при этом разрез украшался несколько скромнее: ажурная часть делалась из шелковых ниток (чилле халы). Шили такие капталы из дорогих восточных шелков и подпоясывали дорогими серебряными, отделанными чернью и позолотой поясами.

Карачаевцы и балкарцы каптал шили на легкой, обычно шелковой, подкладке до пояса. Пожилым мужчинам, детям и рабочие капталы делались и стеганые на шерсти. В селении Картджурт при сборе полевого материала нами был обнаружен къаптал из дорогой турецкой полосатой шелковой ткани с подкладкой из прекрасной обработки отлично подобранного керпе, по завитку очень близкого к каракулю. Къаптал принадлежал некоему старшине из богатого рода Крымшамхаловых. Вместо керпе в качестве подкладки знать употребляла и шкурки диких зверей- куницы, белки и др., но при всем этом предпочтение отдавалось шкуркам молодых ягнят- керпе. "Под бешмет иногда надевали жилет- габара, изготовляемый из хорошо обработанной кожи, сафьяна или ткани с подкладкой" [69],- пишет И.М.Мизиев. Жилет был съемный, по желанию его могли не носить. Подобные сафьяновые жилеты особо характерны для селений Балкарского ущелья Балкарии [70].

Изготовление бешмета было делом сложным. Кроили и шили их известные сельские мастерицы. Самым сложным в бешмете была выкройка (юлгю). Часто мастерица высокого класса кроила, а шила бешмет уже другая, менее опытная и искусная. Полы и ворот бешмета нередко украшали меховой оторочкой [72].

"Происхождение термина каптал спорно" [73],- пишет И.М.Отаров. Далее он приводит мнения целого ряда лингвистов: Преле считает его персидско-арабским [74], Преображенский- заимствованием из русского языка [75], по Фарсмеру, слово это персидского происхождения [76], как и по Ушакову [77], М.Рясанен считает его исконно тюркским [78], Шилова- того же мнения [79].

За бешметом по популярности и престижности из предметов мужского гардероба карачаевцев и балкарцев шла черкеска (чепкен или, как ее еще называли черкес чепкен). Как пишет Г.Х.Мамбетов, и чепкен относился к одежде праздничной. При выполнении черной работы его не одевали. "Она служила в какой- то мере нарядной одеждой, и ее надевали, отправляясь в общественные (мечеть, сельские сходы, правление), в гости, на танцы и т.д. Обычай не разрешал бывать в этих местах в одном бешмете... и таковое появление могло быть расценено как неуважение к обществу, существующему этикету" [80]. Бешмет (каптал) и черкеска (чепкен) носились вместе.

По покрою чепкен несколько отличался от бешмета. Как и каптал, его тоже шили до появления фабричных тканей из домотканых. По нашему мнению, утверждение Е.Н.Студенецкой "бешметы шили чаще всего из покупных тканей черного, коричневого цвета, а в горах (карачаевцы, балкарцы.- К.Т.) часто и домотканого сукна, поскольку для большой части мужчин он служил основной повседневной и рабочей одеждой и должен был быть более теплым" [81], неверно.

Прежде всего, поскольку чепкен был праздничной одеждой, то для него подбирали и самое лучшее сукно. Престижность(даже суперпрестижность) черкески определялась как ее покроем, так и подбором высококачественной ткани. Карачаевцы и балкарцы как изготовители сукна, по утверждению многих дореволюционных и советских исследователей, считались в числе лучших, что прежде всего определялось богатейшей базой высококачественного сырья. И еще: черкеску карачаевцы называют "чепкен". Этим же термином они обозначают и домотканое сукно.

Интересен вопрос, почему этот вид одежды у многих народов Кавказа называется черкеской. Мы полностью разделяем мнение одного из известных исследователей материальной культуры народов Северного Кавказа, Е.Н.Студенецкой, которая со знанием вопроса утверждает, что "свое наименование черкеска получила от русских, которые впервые увидели ее на адыгах- черкесах (предках современных адыгейцев, черкесов и кабардинцев)" [82]. Следовательно, название- это еще не свидетельство происхождения данной одежды. Кстати, сами-то адыги называют черкеску совершенно по-другому: кабардинцы, к примеру, называют ее "цей" [83]. Другие кавказские народы имеют свои названия черкески: кумыки- чепкен [84], аварцы- чухъа, андийцы- жухъа, ботлихцы- чурхъа, лезгины- чунъай, цахурцы, агулы, рутульци- чокъай, табасаранцы- чунъай, азербайджанцы- чоха [85], осетины- цухъъба [86] и т.д. Это общкавказская одежда, в формировании которой приняли участие многие народы целого региона. И немалую роль (если не превалирующую) сыграли карачаевцы и балкарцы.

Как уже говорилось, черкеску носили поверх бешмета или поверх верхней рубашки (тыш келек) и всегда носили застегнутой. Вообще в ношении любой одежды каких- либо вольностей не допускалось. Этого требовал карачаево-балкарский этикет [87]. Всякая одежда, сколько бы она ни имела пуговиц, должна была быть застегнута на все в любую погоду. Этикет особо тщательно и жестко соблюдался в среде социальной верхушки. Чепкен высшие социальные слои шили из белого сукна, что было характерно для многих народов Кавказа: "Особенно ценились черкески из верблюжьей шерсти, белые черкески, которые богатые горцы носили в весенне-летний период, а также черкески из дорогого фабричного (так называемого фабричного) сукна. Последние приобретали только очень богатые горцы" [88]. Первоначально черкеску носили со всеми имевшимися видами оружия.

Весьма подробное описание черкески (чепкен) у кумыков дает С.П.Гаджиева. А поскольку карачаевско- балкарский чепкен и чепкен кумыков практически не различаются, разве что небольшими отклонениями, возможными и в рамках одного народа, мы полностью воспроизводим это описание: "Шили черкеску в талию, с цельнокроеной основой (полы и средняя часть спинки); боковые швы лифа значительно смещались назад, совпадая со швами нижней части, что еще больше подчеркивало талию. Нижняя часть делалась сильно расклешенной за счет вставных, расширяющихся книзу, трапециевидных и треугольных клиньев по бокам и на полах спереди. Число цельнокроеных и вставных клиньев, так же как и бешмета, доходило до 9-11 (обычно три цельнокроеных: два передних, один задний; по два-три отрезных трапециевидных клина по бокам и по одному треугольному клину спереди на полах). Черкеска имела широкие, длинные (нередко закрывающие кисти) рукава, часто на подкладке из одноцветной ткани (нарядные черкески шились на яркой подкладке). Для удобства и красоты низ рукава слегка отворачивался. Иногда в нижней части рукава имелся разрез в 6-10 см. Лиф черкески также шили на подкладке.

По бокам ниже талии имелись специальные разрезы. В боковых швах у подола тоже имелись разрезы длиной 20-25 см. Чтобы полы не расходились при ходьбе или танцах, а также для красоты, их обычно скрепляли плетенкой. Черкеску делали с открытым треугольной формы грудным вырезом, который застегивался различными пуговицами, как и бешмет. На нагрудную часть черкески с двух сторон нашивали газырицы. Полы черкески, ее рукава, нагрудные карманы и боковые разрезы обшивались тесьмой цвета сукна" [89].

Черкеска была намного длиннее бешмета. Как и у других народов, карачаевско- балкарская черкеска туго застегивалась кавказским поясом. Спереди к поясу обязательно прикреплялся кинжал (къама).

В настоящее время черкеска как обычная одежда вышла из употребления. Это случилось еще до второй мировой войны. Сохраняется она лишь как традиционная одежда участников национальных танцевальных ансамблей. Можно увидеть ее еще и на стариках, сохранивших эту одежду от прежних времен.

Необходимой частью мужской одежды являлась шуба (тери тон). Она была особенно необходима карачаевцам и балкарцам- мужчинам, большую часть времени проводившим на открытом воздухе в суровых условиях высокогорья. Тон у карачаевцев и балкарцев является одним из древних одеяний, предназначаемых для людей обоего пола и всех возрастов. Карачаево-балкарский тон был такой одеждой этноса, в которой не прослеживается никакого подражания. В Карачае и Балкарии не восприняли шубы, изготовляемые другими народами Кавказа. Здесь опять- таки сказалась богатейшая сырьевая база этноса.

Шуба (тон) в Карачае и Балкарии шилась из самых разных шкур. На ее изготовление шли прежде всего и в основном шкуры молодых ягнят- изделия из них оценивались как суперпрестижные. Использовались и шкуры овец осеннего- августовского- забоя с тщательным отбором по качеству, густоте меха. Из домашних животных, кроме овечьих, другие шкуры на шубы не использовали. Для мужских шуб довольно широко социальная знать Карачая и Балкарии употребляла шкуры диких животных (кийик джаныуар)- медведя, волка, тура и др. [90] Как показывает наш полевой материал, шубы из шкур диких животных в селениях Балкарии были распространены гораздо больше, чем в Карачае, хотя этот вопрос не до конца исследован. Конечно, как уже говорилось, охота в Балкарии была более развита, чем в Карачае, но чтобы иметь шубу, совсем не обязательно самому застрелить зверя- иначе наличие таких шуб было бы исключительной привилегией охотников.

Общее название шуб из овчины у карачаевцев и балкарцев- тери тон. По материалу изготовления тери тон бывают трех видов. "Тери"- общее название кожи (тюркск.) [91].

Исходя из возраста овцы, шкурки, употребляемые на шубы, называются элтир, керпе и тебеде ойнар [92].

Элтир- шкурка молодого ягненка в возрасте до недели. Так же называется и шкурка ягненка, не видавшего света. Этот сорт шкурки (типа каракульчи)- самый престижный из всех и употреблялся в основном для всевозможных оторочек одежды девушек: знатность девушки сразу определялась по одной лишь этой детали ее одежды. Но сразу отметим, что заготовку шкурок типа каракуля и каракульчи карачаевцы и балкарцы широко не практиковали, ибо убивать овцу с плодом, убивать сразу две жизни- эки джанны биргелей алыб- ради шкурки считалось у них грехом.

Элтир был очень употребительным материалом и шел в основном на одежду для социальной верхушки. Особенно часто из него шили шубы для девушек, а также служителей культа. Происхождение слова "элтир" тюркское, и оно есть в языках многих народов как тюркского, так и других [95].

Керпе занимали среди овчин второе место по престижности. Керпе называли шкурку ягненка в возрасте до одного месяца. Слово "керпе"- тоже тюркское94. То, что керпе на престижной иерархической лестнице занимает второе место, подчеркивает весьма меткая пословица, которую приводит не раз нами цитированный И.М.Отаров- "жокъгьа керпе элтир керюнир" (при отсутствии элтира им может служить и керпе") [95]. Третий вид тери- тебеде ойнар. Это шкурка ягненка в возрасте до двух месяцев. По нашему мнению, этот вид шкурки напоминает скорей мерлушку, чем керпе, как утверждают некоторые исследователи96. В прямом переводе с карачаево-балкарского "тебеде ойнар" означает "прыгающий на холмике", что вполне характеризует ягненка в этом возрасте.

По нашему мнению, несколько неточно утверждение кавказоведа И.М.Мизиева относительно возраста керпе. Он пишет: "... керпе тон- шуба из шкурок ягнят до трехмесячного возраста" [97]. Неправильно объясняет значение "елтир", "керпе" и "тебеде ойнар" и русско- карачаево- балкарский словарь, соединяя эти три совершенно различных понятия в единое и переводя их как "мерлушка" [98]. Любой карачаевке и балкарке различить эти три шкурки не составит малейшей трудности. Общее в них было, если можно так выразиться, одно- все они были малодоступны низам карачаево-балкарского общества. Они шили свои шубы в основном из шкур взрослых овец. Из таких шкур делали и рабочие шубы, и шубы для пастухов (для ношения в горах). Обилие сырьевой базы давало большой простор для выбора материала по качеству. На шубу взрослого мужчины иногда расходовалось до 20 шкурок, если отбор был очень тщательный, особенно когда речь шла о шубе для представителя знати. Особо престижная шуба шилась только из спинок шкур, т.е. из качественной их части.

Шубы шили в Карачае и Балкарии исключительно женщины, как и всякую другую одежду. 3аметим, что у других народов Северного Кавказа этим делом занимались и мужчины [99].

В изучаемый нами период в Карачае и Балкарии были известны три вида шуб, различавшихся по покрою и по использованному материалу. Утверждение некоторых исследователей, что шуба по покрою напоминала черкеску [100], ми не считаем правильным. Сходство у них прослеживается разве что в длине.

Шуба полусвободного покроя в Карачае и Балкарии называлась "аба тон". Ее шили из ягнячьих шкур мехом внутрь. Шкуры для такой шубы красили в различные цвета. Такие тон в какой-то степени напоминают шубы тюркских народов Средней Азии. Аба тон по длине доходила почти до щиколотки. Полусвободный покрой и длина требовали большого количества материала (до 30 шкурок). Обе полы оторочивались густым длинным мехом. Рукава были прямые. Такую шубу карачаевцы и балкарцы накидывали поверх черкески и бешмета. К аба тон пришивали воротник из керпе.

Интересно отметить такую деталь. Когда в регионе появились другие престижные виды верхней одежды, аба тон стала одеждой духовенства. Единственно, что в ней изменилось при этом- она стала несколько короче и по всей длине стала покрываться дорогими восточными шелковыми одноцветными тканями, как правило, спокойных теплых тонов [101]. На это шли и добротные шерстяные ткани. Кроме того, шуба такого покроя стала неотъемлемой частью одежды скотоводов- малчы. Но название "аба тон" почему-то закрепилось только за шубой, которую стало носить духовенство. Шуба пастухов получила другое название- "малчы тон".

На малчы тон шли в основном шкуры взрослых овец, в крайнем случае- тебеде ойнар. Такая шуба по покрою была еще свободнее, ибо она служила часто и одеждой и постелью. Малчы тон крыли недорогими тканями неярких цветов (черной, темно-коричневой) Аба тон несколько напоминала дагестанскую шубу свободного покроя, с ложными рукавами.

Такие шубы сохранились до настоящего времени у чабанов, выполняя те же функции. Конечно, сейчас чабаны не имеют такого выбора материала и потому шьют их из чего попало, поскольку карачаевская порода овец, как известно, почти прекратила существование, когда карачаевцы и балкарцы были подвергнуты сталинским репрессиям и выселены с родных мест в Среднюю Азию и Сибирь. В настоящее время селекционеры Карачая делают все возможное, чтобы восстановить эту породу овец, но пока ощутимых результатов нет. А карачаевская порода овец была уникальной: прекрасное мясо, отличнейшая шерсть, которую стригли два раза в год, бесподобный мех; к тому же животное было неприхотливым к еде и хорошо приспособленным и местным природным условиям. Второй разновидностью карачаево-балкарской шубы была шуба, отрезная от талии- бичим тон. Бичим тон у талии по бокам имела по две вытачки с каждой стороны, за что иногда ее называли "чимдиу тон" (шуба с вытачкой). Эта слегка приталенная шуба в отличие от аба тон застегивалась на несколько пуговиц и петель, аналогичных тем, что были на бешмете и черкеске. Качество пуговиц часто ярко демонстрировало социальное положение хозяина изделия. Длина такой шубы была чуть ниже колен. Рукава были вшивные. Эти шубы были полутора- двубортные, с большим отложным (джагъа) или стоячим (ере джагъа) воротником. Бичим тон шили из всех трех видов шкурок ягнят. По бокам, чуть ниже талии, делались внутренние карманы. Шубы подобного покроя покрывали дорогими тканями, в основном шерстяными. Надевали шубу в основном поверх верхней рубашки или бешмета. Ни коим образом ее не надевали ни поверх черкески, ни под нее. Такую шубу называли еще и тышли тон (шуба с верхом).

Третий вид карачаево-балкарской шубы- шуба, отрезная по талии с оборкой (джийрик тон). Джыйрык тон была двубортная, на застежках из металла (илгик). Ее старались крыть дорогими шерстяными тканями, что, естественно, было доступно только социальной верхушке. Низы покрывали такую шубу простыми бумажными тканями. Но при всем том это была одна шуба, и ткань в любом случае должна была быть одноцветной. Шубы такого покроя шили в Карачае и Балкарии и без покрытия. В этом смысле утверждение Г.Х.Мамбетова, что балкарцы шили шубы, покрытые тканью, не совсем верно [102].

Когда появились описанные шубы в Карачае и Балкарии, трудно определить, но, по нашему полевому материалу, это случилось задолго до контактов с русскими [103]. Мы склонны думать, они перешли к карачаевцам и балкарцам от соседних кавказских народов. О шубах такого покроя в Дагестане С.Ш.Гаджиева пишет: "По всей вероятности, они проникли в район Дагестана через Грузию и Азербайджан" [104].

Подол джайрык тон состоял из нескольких клиньев, расширяющихся книзу. На лифе имелись боковые и плечевые швы. Спина кроилась с двумя рельефными швами. Воротник был стоячий или большой отложной и делался из каракуля разных цветов (по усмотрению мастерицы). Джайрык тон стремилась носить социальная знать, ибо это была самая престижная шуба из всех имевшихся в Карачае и Балкарии. Шуба имела два боковых внутренних, прорезных кармана.

Шубы подобного покроя в Карачае и Балкарии шьют для людей пожилого возраста и по сей день, однако дефицит шкурок ограничивает их производство.

В описываемый период в Балкарии и Карачае ежегодно шили так много шуб, что трудно определить их количество. Одно можно утверждать в самой категоричной форме: для сколько-нибудь состоятельных мужчин ежегодно шили новую шубу, ибо через год, по понятиям карачаевцев и балкарцев, она теряла свою основную способность- греть.

Ношение в большом количестве меховых изделий оставило заметный отпечаток на карачаевцах и балкарцах. В наше время очень многие мужчины здесь носят фабричные шубы- дубленки. Повсеместно возникающие кооперативы стремятся возобновить, возродить традиционное ремесло по изготовлению тон. Неотъемлемой частью мужской одежды, выразительной по своему содержанию, яркой по форме и очень престижной, у карачаевцев и балкарцев была бурка (джамчы). По своей престижности она не уступала другим престижным видам одежды. Карачаевцы и балкарцы ни один вид одежды не изготовляли в таком большом количестве, как джамчы, в том числе на продажу. Карачаево- балкарские бурки могли конкурировать с любыми другими кавказскими бурками. Еще раз подчеркнем: по своему качеству, по нашему мнению, они превосходят подобные изделия других народов (см. ниже) Возможно, они в чем-то могли уступать по крою, в частности кабардинским, о чем мы уже писали, но и в этом мы не уверены.

Карачаевцы и балкарцы изготовляли несколько разновидностей бурок, различавшихся по толщине и плотности. С тем, что карачаевские бурки были тяжелее, хотя и теплее кабардинских [105], мы не согласны. Общеизвестно, что шерсть карачаевской породы овец считалась одной из самих шелковистых и легких. В этом ни одна порода овец на Кавказе не могла с ними конкурировать. Другое дело, что карачаево-балкарские бурки были разные, и какие-то были тяжелее, чем определенные бурки, изготовляемые каким-то другим народом. Ведь карачаевцы делали бурки разные, чуть ли не для каждого сезона: и более плотные, и толстые, и тонкие- смотря потому, для чего они предназначались.

Бурка у карачаевцев и балкарцев была походно-полевой одеждой. По своей древности это один из самых древних элементов одежды. У всех народов Северного Кавказа бурка популярна в равной степени. Но у народов, в хозяйстве которых преобладает скотоводство, она намного более престижна и популярна. Карачаевцы и балкарцы не могли обходиться без бурки ни в какое время года. "Без нее,- отмечал Б.Е.Хижияков,- немыслимо представить себе горца- мужчину" [106]. "Бурку одевали в любое время года, отправляясь в поле, на базар, в другое селение. Она заменяла непромокаемый плащ во время дождя, защищала от летней жары и холодного ветра, служила постелью в степи и на пастбище" [107]- пишет Г.Х.Мамбетов. Другими словами, бурка была многоплановой одеждой, выполняя много функций.

На бурку использовали овечью шерсть осенней стрижки, специально подобранную мастерицами (джамчылык дюн). Интересно отметить, что, хотя для киизов, войлочных шляп, сукна, бурок одинаково употребляли шерсть высшего качества осенней стрижки, для каждого из этих изделий подбирали определенную шерсть, нужную именно для его производства. В период массовой стрижки овец тут же шла и сортировка шерсти на разного вида войлочные изделия и другие предметы домашнего быта. Каждую бурку мастерица делала а отдельности, да и используя при этом постороннюю помощь, поскольку изготовление как киизов, так и бурок требовало коллективного труда нескольких мастериц.

Изготовление бурки было аналогично производству кииза, как любого другого изделия из шерсти, получаемого путем валяния. Единственно, что отличало производство бурки от других, это то, что для бурки шерсть раскладывали в несколько слоев, поэтапно. Последний слой состоял из шерсти, которая по длине должна была быть много длиннее, чем в предыдущих слоях. Это было необходимо, чтобы бурка получилась ворсистой. Прежде чем дойти до кроя, полуфабрикат должен пройти несколько последовательных различных этапов; на протяжении всего этого процесса приготовляемый материал (джамчылык) переходил из одного качественного состояния в другое. На готовом уже джамчылыке специальной щеткой (таракь) поднимали ворс, чтобы с бурки лучше стекала вода. Изделие в редких случаях красили (когда шерсть была не очень высокого качества), применяя естественные красители Однако крашеных бурок в Карачае и Балкарии, особенно в Карачае, изготовляли ничтожное количество вследствие их малой престижности. Крашеные бурки и стоили гораздо дешевле, хотя делали их только на продажу жители селений Нового Карачая. И одним из качеств карачаевской бурки, благодаря которому они так высоко ценились, било именно то, что она делалась из шерсти природных цветов. Для получения желаемого цвета бурки просто смешивалась шерсть разных тонов. Утверждение, что бурочный материал, как правило, красили108, на наш взгляд, неверно. Готовый материал кроили, придавали ему форму, которая кроме несущественных отклонений, за длительный период существования бурки не подверглась изменению.

В основной массе карачаевцы и балкарцы валяли бурки из черной шерсти. Бурки светлых тонов предназначались исключительно для социальной верхушки карачаево-балкарского общества. Любимым цветом молодежи из высших слоев был белый. Этот цвет четко подчеркивал принадлежность к высшей социальной группе, и в особенности это относилось к бурке. Мужчины из высших сословий среднего возраста предпочитали цвет маренго, который был, по понятиям карачаевцев и балкарцев, наиболее солидным. По своей форме бурка напоминала накидку, открытую спереди. Поверхность ее была лохматая, плечи прямые. Книзу бурка несколько расширялась. Ближе к ХХ в. она, по описанию некоторых кавказоведов, расширилась в плечах, но наш полевой материал этого не подтверждает. Длина бурки делалась по росту владельца и традиционно должна была быть до щиколоток. На спине бурка имела подкладку из однотонной белой ткани по цвету бурки; для нарядных, престижных могли использовать шелковые ткани (джамчы ич). Край бурки, за исключением низа, обшивался кожаной тесьмой (сахтиян бау). Социальные верхи украшали свои бурки (белые и цвета маренго) как могли. И именно в этом чувствовалось влияние кабардинских мастериц. "Воротник бурки имел специальную застежку, которую создавали путем обшивки верхних концов переднего разреза небольшими треугольными петельками из кожи черного цвета. Последняя обшивалась двойным рядом узкого серебряного галуна, сквозь который продевалась, образуя петлю, узкая черная тесьма со скрепленными концами... Воротник бурки зажиточных слоев населения имел вместо кожаных серебряные с позолотой и черные застежки, завязкой служила не тесьма, а кожаный ремешок с пряжкой, продержкой и наконечником" 109,- пишет Г.Х.Мамбетов о кабардинской бурке.

Как и на всем Кавказе, в Карачае и Балкарии хорошая бурка ценилась очень дорого, несмотря на то что здесь их изготовляли в довольно большом количестве. Как свидетельствует наш полевой материал, ни карачаевцы, ни балкарцы бурки ни у одного народа не покупали и не выменивали. Это было еще одно свидетельство того, что местные бурки здесь ценились выше, чем бурки соседей. На весь Кавказ славились знаменитые андийские бурки (андийцы- этническая группа в Дагестане) с особо длинным ворсом. Способ изготовления таких бурок(сандий джамчы) был завезен и в Карачай и Балкарию. Карачаевцы и балкарцы быстро освоили технологию производства андийских бурок и стали делать их у себя, в Карачае и Балкарии. Сами карачаевцы и балкарцы в отличие от многих народов [110] такими бурками не пользовались. Бурки стремились делать как можно более легкими, ибо в них не всегда ездили, порой и ходили пешком. Незаменима бурка была в непогоду для всадника, в снегопад придавала ему поистине сказочный вид. "Бурка была удобна для всадника и для едущего на подводе. Она укрывала и всадника и его лошадь от дождя и холодного ветра, а в случае встречного ветра и дождя легко переворачивалась задом наперед и защищала всадника и седло. В хорошую погоду бурку свертывали в валик и привязывали ремешками к задней луке седла" [111]. Принято было также укрывать в непогоду буркой коня. Такая традиция зародилась, видимо, в глубокой древности, когда бурка только начала формироваться и связана с отношением этноса к лошади: карачаевец и балкарец скорей согласится терпеть лишения сам, чем подвергнуть им верховую лошадь. На высокогорных кручах карачаевцы и балкарцы никогда не садились на лошадь, за исключением маленьких детей и физически слабых пожилых мужчин. Лошадь в таких случаях, оберегая, вели под уздцы. Такая этническая традиция сохраняется и в наши дни. Человека, не жалеющего любое домашнее животное, в народе презирают.

На изготовление бурки по весу шерсти уходило немного. Утверждение некоторых авторов, что "на бурку и войлок (кийиз) шло 12 или 13 рун (чулмак), т.е. шерсть с 12 или 13 овец" [112], на наш взгляд, неверно, прежде всего в двух аспектах. Первое, карачаево-балкарские мастерицы всегда стремились к тому, чтобы валяная одежда была как можно более легкой, поскольку предназначалась она прежде всего для защиты от холода и дождя, а влаги войлок впитывает много и становится уже от этого много тяжелее. Что же касается 12-13 рун, то каждое весило не менее 1 кг 113, так что такая бурка весила 12-13 кг- это просто неправдоподобно. И второе. Нельзя просто соотносить бурку с киизом, утверждая, что на оба эти изделия уходило одинаковое количество шерсти. Это просто абсурд: если поверхность бурки составляла примерно 1,5- 1,7 м², то поверхность нормального среднего кииза- 12-14 м², да и по толщине они были несравнимы.

Кроме бурки карачаевцы и балкарцы изготовляли и войлочную накидку (гебенек), выполнявшую ту же функцию, что и бурка. Ходить пешком, пасти скот в длинных бурках было неудобно, поэтому для пастухов и чабанов шили специальные бурки (гебенек), которые в отличие от обычных были не только короче, но и имели капюшон, хлястик и застегивались на несколько пуговиц [114]. Гебенек изготовляли в Карачае и Балкарии вплоть до 40-х годов XX в., но это была непрестижная одежда, по самой своей природе предназначенная для социальных низов.

Как и одежда, обувь карачаевцев и балкарцев по своему ассортименту была не очень разнообразна, но, что с уверенностью можно сказать, производилось ее вполне достаточно. Как справедливо указывает Г.Х.Мамбетов, всю обувь (аякъ киим) можно разделить на две части- поголенки (ышым) и собственно обувь (аякъ кийим) [116].

Поголенки карачаевки и балкарки изготовляли из различного материала, который менялся с изменением социально- экономических условий. Исторически первыми, на наш взгляд, были поголенки из кииза- войлочные. Для них делали специальный тонкий кииз из высококачественной шерсти. Поголенки такого рода в Карачае и Балкарии не имели широкого распространения среди высших социальных слоев. Следующие в хронологической последовательности- поголенки из домотканого сукна- чепкен, замененные социальной знатью с появлением фабричных тканей на поголенки из ткани типа драпа. По своему покрою все поголенки были одинаковы и свою форму полностью сохраняли еще и в XX в. Как зимняя обувь были популярны поголенки, обшитые снаружи сафьяном (сахтиян уюкь), сначала домашней выделки, а впоследствии привозные. Это была единственная зимняя обувь местного изготовления, необходимая в условиях сурового высокогорья, особенно для пастухов. Уюкь изготовляли из кииза, в основном черного цвета. Для взрослых мужчин их деляли чуть выше колен, до колен обшиван сафьяном. Такие уюки, плотно прилегающие к ноге, были очень удобны. Их одевали вначале в чабыры- чувяки. Впоследствии, когда появились калоши, уюки стали носить с ними. Точно такого же кроя были и уюки для детей. Эта обувь считалась очень престижной; носили ее в основном социальные верхи. Низы карачаево-балкарского общества носили уюки без сафьяновой обшивки.

Другой обувью у карачаевцев и балкарцев были месси- легкие сапоги из сафьяна ниже колен, которые носили как мужчины, так и женщины пожилого возраста. Это была, по существу, летняя обувь, но при необходимости внутрь месси одевали войлочные уюки. Носили месси и с чарыками из сафьяна (см. ниже).

Карачаевцы и балкарцы изготовляли и носили ноговицы- ышым. Это был своеобраэный чулок выше колен, без ступни и со штрипками (сапал). Штрипки делали из ткани или из кожи. Несколько ниже колен ышым подвязывали специальными подвязками (ышым бау) из кожи, напоминавшими формой и украшениями детский серебряный или золотой поясок. Конечно, такие разукрашенные подвязки были характерны лишь для социальных верхов, низшие слои общества пользовались для этой цели чем придется- шнурками из ткани, тесьмой и т.д. Материалом для изготовления ноговиц служило в основном самодельное сукно- чепкен. Любимым цветом ноговиц были коричневей и серый. Социальные верхи как парадные носили нередко белые ноговицы. Чернь же носила, как правило, темные ноговицы.

С конца ХIХ в. как мужчины, так и женщины в Карачае и Балкарии стали носить вязаные шерстяные чулки (чындай). Чындай появились, видимо, под влиянием русского населения. Е.Н.Студенецкая же утверждает, что карачаевские "чындай" происходят от грузинского "цинда" [116]. Чулки быстро завоевали популярность у карачаевцев и балкарцев. Делали их различной длины и разного цвета (белые, черные, серые и т.д.), смотря по тому, какая попадалась шерсть. Пятки и носки чулок в Карачае и Балкарии обшивали и обшивают сафьяном, чтобы продлить срок их служения. Это, на наш взгляд, карачаевцы и балкарцы переняли у дагестанцев [117].

Шерстяные носки карачаевцы и балкарцы широко изготовляли и для продажи. Они имели хороший сбыт на базарах городов Кавказских Минеральных вод, особенно в Кисловодске, где, как мы отмечали, карачаевцы стали постоянно жить уже со второй половины ХIХ в. Основными покупателями изделий карачаевцев и балкарцев являлись русские, приезжавшие на отдых из центральной России. Кисловодчане- карачаевцы (нарсаначыла) широко продавали приезжим также пряжу (халы), пользовавшуюся большой популярностью. Следует также отметить, что традиционные ремесленные изделия, особенно некоторая их часть, с конца XIX- начала ХХ в. не вписывалась в быт нарождающейся буржуазии и местное население приспосабливало свои изделия к потребностям рынка. Кисловодск же с начала ХХ в. стал как бы центром по изготовлению карачаевских ходовых ремесленных изделий на рынок. Отметим попутно, что даже в самые трудные для карачаевцев и балкарцев годы- в период выселения в Среднюю Азию- от голодной смерти спасло многие семьи ремесло- вязание носков, прядение шерсти и т.п. Даже и в настоящее время в семейном бюджете карачаевца и балкарца значителен вклад от традиционного вязания и прядения. Трудно найти в Карачае или Балкарии женщину и даже маленькую девочку, которая не сумела бы связать самую современную вещь любой формы. Особенно большие возможности для этого дают, конечно, создающиеся в настоящее время кооперативы. Способность и привязанность к вязанию является, на наш взгляд, национальным достоянием карачаевцев и балкарцев, под влиянием которых этим полезным делом начинают заниматься представители других, соседних народов, для которых в прошлом не было традиционным изготовление всевозможных изделий из шерсти. Если правильно поставить это дело на государственную основу, то без преувеличения можно утверждать, что одни карачаевцы и балкарцы смогут "обвязать" довольно ощутимый процент даже такой огромной страны, как СССР. Любовь к вязанию в Карачае и Балкарии не только не угасает в настоящее время, но, наоборот, получает все большее развитие.

Но вернемся к обуви. Карачаевцы и балкарцы на протяжении своей истории создали, видимо, немало видов обуви. Что же касается времени начиная со второй половины ХIХ в., то национальная мужская обувь была не особенно разнообразной по ассортименту.

Рабочей повседневной исключительно мужской обувью являлись чувяки (чабыры) из сыромятной кожи. Кожу для чабыров не красили, но очень хорошо разминали и пропитывали специальным раствором, чтобы она была как можно более водоотталкивающей. Чабыры в Карачае и Балкарии делали двух видов, но совершенно одинаковые по форме. По длине чабыры обоих видов доходили до щиколотки, но один имел шов на заднике, носке и верхней передней части. Чабыры такого вида употреблялись основной массой населения, от детей до стариков, и их изготавливали в большом количестве. Для другого вида чабыров подошву делали из сплетенных ремней. Такие чувяки специально изготовляли для охотников- чтобы не поскользнуться при хождении по камням, льдам и т.д. "Наскоро мы надели горские чабуры. 3то легкая кожаная обувь, внизу которой вместо подошвы прикреплены крестообразно ремни, чтобы не скользила нога по снежным и травянистым покатостям" [118],- читаем у Николая Тавлинова. Другой исследователь отмечал: "На ноги обувают два рода обуви: 1) чувяки- из козловой кожи, выделанной и крашеной в черный цвет- с подошвами из сыромятной кожи, и 2) чабыры- из хорошо промятой сыромятной кожи с плетеной из ремешков подошвой. Последнего рода обувь употребляется для хождения по горам, так как не скользит по камням, а цепляется своей подошвой" [119]. Чабыры второго вида изготовляли в небольшом количестве и больше в Балкарии, где больше, как уже отмечалось, была распространена охота. И оба вида (по полевому материалу- только в Балкарии) делали иногда из шкур, не снимая ворса.

У щиколотки все чебыры завязывали кожаной тесьмой (чабыр бау). Надевали чабыр на голую ногу, подкладывая внутрь траву, которую для этой цели специально собирали в горах и сушили. Трава называлась "челеу" и была очень мягкая, тонкая, в тонине не шелушилась, так что ее можно было использовать неодноразово: после того как она промокала, ее сушили, теребили и опять пускали в ход. Швы чабыров прошивались тонким ремешком (тасма), который изготовлялся из шкуры молодого туренка (покун). Такая тасма имела ряд преимуществ: во-первых, она намного крепче, чем из шкур домашних животных; во-вторых, очень тонка и удобно продевается через дырочки, которые делали шилом; в-третьих, когда чабыры намокали, она меньше растягивалась. Пастухи никогда не расставались с тасмой на коше; и летом и зимой они имели ее при себе, чтобы в любой момент починить чабыр.

Чабыры в Карачае и Балкарии были обувью непрестижной. Их в основном носили социальные низы. Но при всем том это была очень удобная обувь для длительного хождения по горам- мягкая, легкая, не стесняющая ногу.

Чувяки под разным названием встречаются почти у всех народов Кавказа. (Вероятно, происхождение этой обуви- кавказское). В настоящее время чабыры полностью вытеснены из быта карачаевцев и балкарцев. На смену им пришла фабричная обувь, но в начале ХХ в. они широко бытовали.

Для мужчин шили и более нарядную и престижную обувь. "Более нарядную обувь,- пишет Е.Н.Студенецкая,- шили из сафьяна. Чарыки шили женщины из одного куска кожи со швом на заднике и на носке. На подъеме пришивался маленький язычок (къулак- букв. "ухо"), а в прорезях у щиколотки продевался ремешок из козьей кожи (тасма). Чарыки мазали маслом, курдючным и внутренним жиром, часто разминали. Обувь такого покроя часто носили мужчины" [120]. Чарыки, как и чабыры, шили тасмой, которую изготовляли не из простой козьей шкуры, а из шкуры дикого козленка. Только ремешок из шкуры дикого козленка карачаевцы и балкарцы называли тасмой, ремешки из другой кожи имели совершенно другое название.

Чарыки носила в Карачае и Балкарии только социальная знать, и изготовляли их только из крашеного сафьяна (сахтиян). Сахтиян красили в основном в черный, реже в коричневый цвет. С чарыками одевали месси, а также и ишим, в таком случае подкладывали траву "чабыр салам", но в меньшем количестве, чем в чабыры. С появлением носков, как собственного изготовления, так и фабричных, чарыки стали носить с носками.

В самом начале ХХ века в Карачае и Балкарии под влиянием русского населения казачьих станиц появляются сапоги из сафьяна. В это же время здесь появляются и другие виды чарыков, так называемые кумыкские чарыки (къумукь чарык), которые отличались в основном тем, что имели подошву. Къумукь чарык одевали вместе с месси и носками. Сапоги башлы чурук также носили с носками.

Ко времени Октябрьской революции зажиточная часть населения Карачая и Балкарии праздничную обувь носила либо фабричную, либо изготовленную русскими мастерами-кустарями. Этот вид обуви стал самым престижным. Но при этом традиционная обувь полностью сохранила свое значение, лишь в некоторых случаях изменив материал: на смену местному приходил фабричный, нередко превосходивший домашний качеством обработки и красотой, но и доступный не всем слоям карачаево-балкарского общества.

Неотъемлемой частью мужского костюма являлся пояс- белибау. Белибау являлся самой дорогой деталью мужского костюма. Он был кожаный и имел самые различные украшения. Известный специалист по истории карачаевцев и балкарцев И.М.Мизиев отмечает, что карачаево-балкарские пояса по типу набора "были нескольких видов- алтын белибау (с золотыми и золочеными украшениями), кюмюш белибау (с серебряными украшениями), сюек белибау (с костяными украшениями). Весь поясной набор назывался- мет (балкарское- К.Т.). В основном он состоял из пряжки- аил, различных бляшек и свисающих плоских наконечников- тил. На боку к поясу прикреплялась небольшая украшенная коробка из кости или дерева- жилик орун (сальница), предназначенная для хранения костного мозга, которым смазывали ружья, кинжалы и прочее оружие. С другой стороны к поясу прикреплялась добра- небольшая сумочка из кожи или грубой ткани, украшенная различным орнаментом, служила она для хранения пуль... " [121]. Следовательно, пояс, кроме, так сказать, своих прямых обязанностей, выполнял другие, вспомогательные функции.

Изготовляли ли карачаевцы и балкарцы вышеописанные пояса, судить в категоричной форме мы затрудняемся. В этом вопросе мы разделяем следующее мнение: "Ювелирное дело на Северном Кавказе, также как изготовление медной посуды, в ХIХ-ХX вв. находилось почти исключительно в руках дагестанских мастеров- охотников- лакцев, аварцев и кубачинцев, носивших одно наименование- къумукъ" [122].

Если исходить из мнения другого кавказоведа, В.М.Батчаева, возможно, в более отдаленные времена карачаевцы и балкарцы во всяком случае их предки, изготовляли пояс наподобие общепринятого кавказского, но в ХIХ- начале ХХ в. он подвергся "сильнейшему нивелирующему влиянию дагестанского исскуства" [121]. Впоследствии карачаевцы и балкарцы под влиянием дагестанцев и сами начали делать пояса, но по престижности они намного уступали дагестанским.

Следует отметить и такую немаловажную деталь. Кавказские пояса в Карачай и Балкарию проникали и из Закавказья, но эти по своей престижности нисколько не уступали дагестанским. Очень престижными были пояса, привозимые из Грузии- малгъар белибау. [124] В целом для мужской одежды карачаевцев и балкарцев характерна прежде всего добротность. Недостатка в одежде не наблюдалось. Мужская одежда изменениям подвергалась гораздо меньше, чем женская. Одежда была сезонной. Предметы одежды, изготавливаемые традиционно, по шкале престижности оценивались довольно высоко, но и те предметы, которые производились извне, пользовались здесь немалым успехом. Поношенную одежду меняли каждый год, за исключением иногда головных уборов. Этикету карачаево-балкарского этноса в целом соответствовало употребление материалов спокойных тонов.

Женская одежда в Карачае и Балкарии имела свою специфику, сложившуюся на протяжении длительного времени. Одежда карачаевок и балкарок, как и мужская, имела много общего с одеждой других народов Кавказа. В изучаемый период она вышла уже за рамки своего этнического круга, явственно чувствовалось проникновение многих элементов других культур, а порой- и целого комплекса. Интересно отметить, что в одежде, как и во всем быту, проникновение новых элементов происходило в той части, которая в целом могла вписываться в традиционный быт. Как и мужская одежда, женская в высокий ранг престижности выносила добротность, качественность изделия. Большое внимание уделялось материалу, но и формой отнюдь не пренебрегали. Красиво изготовленная вещь для карачаевок и балкарок представляла большую ценность, престижность.

Изготовление традиционной одежды было делом весьма престижным, особенно для девушек. Если высокое социальное происхождение стояло на первом месте, то на втором было, безусловно, умение прекрасно шить. Ничто авторитет девушки в обществе не поднимало так высоко, как умение шить на швейной машине. Мастерица шить была достоянием не только одной семьи, но и целого тукума. Секреты портняжного мастерства хранились в тайне. Кроме того, даже самая популярная мастерица никогда не соглашалась изготовить какую-либо одежду человеку не из своего клана, тукума, да к ней с этим никогда и не обращались.

Женская одежда имела много общего с мужской, что свидетельствует о единых исторических корнях обоих [125]. Но при всем том женская одежда карачаевок и балкарок существенно отличалась от мужской, так как при всей похожести с костюмами многих народов Кавказа имела отличные от них свои специфические особенности.

Как показывает этнографический материал, карачаево-балкарский женский костюм ближе всего кабардинскому. Тяготение карачаево-балкарского костюма к кабардинскому объяснялось следующими причинами: во-первых, близким соседством и общением, чему способствовало, видимо, одинаковое вероисповедание; во-вторых, кабардинцы были известными законодателями мод на всем Северном Кавказе, а в некоторых видах одежды- на всем Кавказе; в-третьих, кабардинская одежда была, по понятиям карачаевцев и балкарцев, самой добротной, солидной из всей одежды соседних народов и соответственно ближе всех им.

Женская одежда карачаевцев и балкарцев в отличие от мужской была несколько больше подвержена влиянию моды, что особенно проявилось начиная с середины ХIХ в., когда карачаевцы, к примеру, стали близко общаться с жителями Кавказских Минеральных вод.

"Женщина никогда не одевалась как она желала. Она должна была соблюдать все мелочи традиционного туалета, причем отступление каралось самым суровым образом. Этим обстоятельством и объясняется, по нашему мнению, консервативность традиционной женской одежды кавказских народов и в то же время большая свобода в развитии мужской одежды" [126],- пишет С.С.Агаширинова о лезгинах. У карачаевцев и балкарцев такого консерватизма в женской одежде не наблюдалось, во всяком случае начиная со второй половины ХIX в. Возможно, в этом сказывалось отсутствие закабаленности, четкое присутствие свободы, как об этом писали многие дореволюционные исследователи этнографии Карачая и Балкарии. Женщина не только пользовалась свободой, но ее честь оберегалась всем обществом. "Если кто-либо опозорит девушку или замужнюю женщину и это станет известно в деревне, то жители собираются у мечети, куда также приводят преступника. Старейшины судят его, и приговор обычно бывает таким, что его изгоняют из страны с самым строгим приказом никогда больше не появляться в Карачае, если он не хочет рисковать жизнью" [127],- писал а начале ХIХ в. Генрих-Юлиус Клапрот.

Женская одежда, как и мужская, у карачаевцев и балкарцев никоим образом не носила на себе печати консервативности ни в одну эпоху, а тем более в рассматриваемый нами период. Сравнительно быстрое изнашивание одежды всегда облегчало проникновение в быт новых ее фасонов. "Ходячее представление о многовековой неизменяемости национального костюма в прошлом основана на недоразумении" 128,- пишет известный кавказовед Л.И.Лавров. Новое в женский костюм проникало гораздо быстрее, но при этом традиционные этнические элементы как основа все же сохранялись долго. Небезынтересно отметить, что эти элементы сохраняются в какой-то степени и в настоящее время.

Одежда карачаевок и балкарок в первой половине ХIX в., начиная от головных уборов и кончая обувью, изготовлялась в основном из местных материалов, ассортимент которых был, как известно, не очень широк, и потому и сама одежда была не очень разнообразна. В женской одежде наиболее ярко выражались различия возрастного, социального и этнического характера. Такое явление было характерно для женского костюма не только карачаевок и балкарок, но и всех других народов Северного Кавказа. Основные части женского костюма ХIХ- начала ХХ в. составляли головные уборы, рубахи, платья, штаны, шубы, обувь.

Головной убор карачаевок и балкарок претерпел большие изменения на протяжении длительного исторического периода. Самыми древними в Карачае и Балкарии головными уборами были всевозможные шапочки из войлока, круглые или граненые с конусообраным верхом, обшитые дубленой кожей [129]. По своей основной форме эта шапочка близко подходила к мужской. И.М.Мизиев дает обильный материал о трансформации головного женского убора карачаевок и балкарок начиная с самых отдаленных времен. Так, при раскопках на могильнике Байрам сел. Верхний Чегем обнаружена шапочка из войлока пятигранной формы. Другого типа шапочки найдены в могильнике ХV-ХVШ вв. у сел. Картджурт- из войлока и кожи, круглые в основании и с конусообразньм верхом, на которое насаживалось навершие из бронзовой пластинки. Навершие орнаментировалось по кругу штампованным S-видным орнаментом и мелкими кружками и заканчивалось невысоким шишаком, инкрустированным вставками из мелких полудрагоценных камешков. "Некоторые шапочки имели вставные камни и на лицевой части наверший... но были и другие варианты женских головных уборов, найденные в том же Картджурте, украшенные темно-синими, голубыми глазками из аметиста и белых драгоценных камешков.. Островерхие головные уборы сходны с традиционными скифскими формами головных уборов. Очень близки конические шапочки балкарок и карачаевок к половецким бокка [130], которые также имели металлическое или деревянное навершие с шишаком и украшалось различными диадемами, перьями и т.д... Балкарские и карачаевские женские шапочки ХIII-XVIII вв. украшались не только диадемами, но и золоченым галуном, бубенцами, бисером и пр. К ХVIII веку постепенно произошла замена островерхих конических шапочек на плосковерхие цилиндрические, проникающие сюда из Крыма через Кабарду" [131].

Уже в ХIХ в. женская шапочка претерпела ряд изменений. Изменился материал: в историю уходили войлок и кожа всех видов. Кроме того, если описанные выше шапочки были головным убором всех возрастных слоев женщин, то постепенно он начинает приобретать другое возрастное значение. Шапочка в XIX в., особенно со второй его половины, становится головным убором в основном незамужних женщин. Видимо, такое явление порождалось появлением других головных уборов, прежде всего платков (джаулук) разного качества и разных моделей, которые носили представители разных возрастных групп и социальных слоев всего Карачая и Балкарии. Платки в Карачае и Балкарии были только привозные (чуть ли не со всего света) и являлись одной из самых престижных частей женского костюма. Популярности платков немало содействовала религия: по мусульманским установлениям женщине, и даже маленькой девочке, строжайше запрещалось появляться на людях с непокрытыми волосами. Г.Х.Мамбетов пишет об одном постановлении в Кабарде начала ХIХ в., принятом в селении Тыжеве под давлением духовенства. В нем говорилось: "Девочки нашего селения с 10-летнего возраста не должны употреблять в головной убор каких бы то ни было гребешков и не показывать своих волос как в своем селении, так и вне его. За нарушение же сего родители таких девочек должны подвергаться штрафу в доход наших общественных сумм до 5 руб. за каждый случай нарушения" [132]. Однако представительницы высших социальных слоев карачаево-балкарского общества (даже замужние женщины) платкам предпочитали все же всевозможные шапочки хотя имелись уже платки, по своей престижности превосходящие шапочки.

Головным убором женщин из среды высших сословий во второй половине ХIХ в. были цилиндрические плосковерхие шапочки из парчи, бархата, украшенные галуном и позументом- окъа берк. Окъа берк были доступны только социальным верхам. Как пишет о карачаевцах Е.Н.Студенецкая, "шапочки были двух типов- первый, наиболее близкий к кабардинской форме, в виде цилиндра, обтянутого галуном или золотым шитьем, подкладка из черного сафьяна" [133]. Шапочка эта была наиболее престижной и наименее доступной. Значительно шире был распространен "другой тип шапочки-- в виде невысокого цилиндра с плоским дном, обтянутого бархатом или сукном. Их украшали золотым шитьем и длинной кистью. Шапочка считалась принадлежностью праздничного девичьего костюма и надевалась на свадьбу, танцы, вечеринки" [134]. "В праздничную одежду входит также серебряный головной убор в форме заостренной митры. Но это настолько драгоценная вещь, что лишь немногие ею обладают. Нам сказали, что есть несколько подобных украшений во всем Учкулане" [135].

Шапочки морально и юридически имели право носить все члены общества, но дороговизна ограничивала их доступность. Следует отметить как этническую особенность всей карачаево-балкарской одежды вообще, а в частности и головного убора, что она в отличие от одежды соседних народов украшалась сочно и насыщенно, без стремления в чем-то себя ограничить. Здесь срабатывала та же этническая специфичность- стремление к добротности в любой вещи и в любом деле.

Поверх шапочки изначально накидывали легкий платок. Но, как было сказано выше, появившиеся в изобилии престижные платки из различного материала, разных цветов и отделки заменили собой все виды шапочек. По рассказам наших информаторов в Карачае и Балкарии, уже в конце ХIХ в., не говоря уж о начале ХХ в., новых шапочек почти не шили, а пользовались лишь теми, которые переходили по наследству от одних к другим в роду. Переход от шапочки к платку был постепенным: шапочка-- шапочка с платком- платок.

Со второй половины ХIХ в. в Карачае появились во множестве платки. Любая женщина имела несколько платков, имевших различное назначение. Количество их зависело только от благосостояния. Вот какую характеристику дает платкам Е.Н.Студенецкая: "Они составляли основу женского головного убора, состоящего из 1-2, а иногда и 3-х платков; шали накидывались на плечи, заменяя пальто; платок или шаль пожилые женщины повязывали вместо пояса. Они входили в приданое, служили свадебными подарками. К общему наименованию платков и шалей прибавляли определенное слово, характеризующее материал, происхождение, или, наконец, назначение платка".

Платки, которые носили карачаевки и балкарки, по шкале престижности подразделялись следующим образом. Самыми престижными были большие шелковые платки с кистями (чилле джаулукъ) разных цветов (белый- суперпрестижный, бордовый- очень престижный, пестрый- престижный; непрестижный для молодежи- черный, но он же- суперпрестижный для женщин среднего возраста), расшитые по всему полю шелковыми нитками того же цвета. Пестрые платки, естественно, были вышиты нитками разного цвета. Чилле джаулукъ различались по размеру.

Если чилле джаулук весь целиком был расшит, его называли ли "сау чилле джаулук", что означает "полный шелковый платок". Стоимость такого платка могла быть баснословной (могла равняться, например, стоимости десяти коров). Помимо таких, были и чилле джаулукъ, расшитые только частично, которые в народе имели название "джарым чилле джаулукъ" ("шелковый платок наполовину"). Чилле джаулук в народе называли еще и по-другому "Николай джаулук" ("николаевский платок") по имени русского царя. Название это четко передавало время появления здесь изделия. Чилле джаулук, по нашему предположению, пришли из далекой Испании. В конце ХIХ- начале ХХ в. они были очень модны во всем мире, сначала исключительно в аристократических кругах. Такими платками широко пользовались и в России, откуда они пришли затем и на Кавказ. Если в берне клали в качестве подарка такой платок, та такой берне считался суперпрестижным, что, конечно, было явлением нечастым даже и в социальных верхах. Чилле джаулук был праздничной одеждой в будние дни его использовала лишь самая высшая социальная верхушка. Впоследствии чилле джаулук карачаевцы пытались делать сами, но такие платки не шли ни в какое сравнение с описанными выше фабричными. Со времени появления чилле джаулук ручной работы утвердилось и еще одно его название- "тикген джаулукъ" (расшитый платок") 137.

Чилле джаулук- довольно красивое изделие, которое не выходит из моды даже и сегодня. Такие платки передаются из поколения в поколение. Их носили и носят всегда очень бережно. И по сей день чилле джаулук занимает одно из престижных мест в одежде невесты. Его оценивают в денежном выражении наравне с бриллиантами и золотыми украшениями; стоимость доходит до нескольких тысяч рублей, все повышаясь с каждым днем. Но это изделие и стоит того, чтобы быть дорогим.

Кроме чилле джаулук сугубо девичьим платком становится и знаменитый вологодский кружевной шарф, безоговорочно и властно вторгшийся в костюм карачаевки и балкарки. По своей престижности он, конечно, уступал чилле джаулук, но тем ни менее его тоже можно отнести к суперпрестижным женским головным уборам.

Вологодские шарфы (шарф джаулук) были всех цветов. Престижным цветом был белый, но не игнорировались и другие цвета. Но основным цветом вологодских шарфов был черный, и черные шарфы можно было встретить на любом празднике, ибо черный цвет в одежде не ассоциировался у карачаевцев и балкарцев с трауром, как у многих других народов Кавказа [138]. Шарф джаулук был праздничной одеждой для теплого времени года. Стоимость таких платков намного уступала цене чилле джаулук. Попытки делать подобные шарфы у себя, в Карачае и Балкарии, не наблюдались. В берне шарф джаулук также играл заметную роль, но уступал чилле джаулук. В наши дни такие шарфы очень популярны, но только старинной работы.

К числу престижных головных уборов относится и большой шелковый тканый платок с узорами самого разного свойства, называемый "лаудан джаулук". Лаудан джаулук был тех же размеров, что и чилле джаулукъ, и являлся неотъемлемой частью одежды молодой женщины. Девушки такими платками практически не пользовались, но зато носили женщины любого возраста, подбирая соответствующий своему возрасту цвет. Немолодые женщины предпочитали цвета более спокойные, молодые- наоборот, яркие. Стоили лаудан джаулук намного дешевле, чем чилле джаулук. Интересно отметить, что такими платками, и даже несколькими сразу, покрывали голову покойницы (конечно, такое могли себе позволить лишь в зажиточных слоях Карачая и Балкарии).

Лаудан джаулук к карачаевцам и балкарцам попадали из Индии, Персии, Турции, Сирии, через Сухум-Кале, Дагестан и др. Такие платки карачаевцы и балкарцы стали изготовлять и сами из готовой ткани того же названия, пришивая самодельные кисти, но по качеству и по форме они уступали привозным, не говоря уж о престижности. В селениях Исторического Карачая (Учкулан, Картджурт, Хурзук) такие платки не употребляли, и не изготовляли. Это было уделом жителей селений, образовавшихся после отмены крепостного права в Карачае и Балкарии. Но в настоящее время лаудан джаулук "не имеют цены". Сохранившиеся платки являются фамильной реликвией и имеют чуть ли не сакральное значение. С большим желанием их носят как молодежь, так и женщины любого возраста. На многие стороны жизни карачаевцев и балкарцев колоссальное негативное воздействие оказало выселение в период культа личности Сталина в Среднюю Азию. Выселение происходило под конвоем в течение нескольких часов, без предупреждения, многие семьи ничего не успели взять с собой. Самое трагическое заключалось в том, что в домах не было мужчин- они находились на фронте. Весь необходимый скарб собирали женщины, из которых почти никто не владел русским языком. Никто ничего не понимал, не знал, что высылают целый народ на неопределенное время и далеко. Военный конвой не уведомлял об этом. Посему практически все вещи остались в домах и достались неизвестно кому.

Безусловно, современной промышленности не составило бы трудности, имея такой огромный производственный и сырьевой потенциал, вновь начать производство таких платков, учитывая большой интерес к ним таких народов, как карачаевцы и балкарцы. Но, к большому сожалению, такого не происходит.

К суперпрестижным головным уборам относились у карачаевцев и балкарцев также шерстяные пледы- палтон джаулук (букв. платок- пальто"). Выше всего ценились шерстяные пледы особой выделки, напоминавшие карачаево-балкарские керпе и называвшиеся "керпе палтон джаулук". В Карачае и Балкарии такие пледы появились не ранее, чем когда карачаевцы и балкарцы начали тесно общаться с жителями соседних русских станиц. Само название ярко говорило, какую функцию они выполняли. Палтон джаулук носили как пальто, накинув на плечи. Слово "пальто" карачаевцы и и балкарцы узнали, конечно, от русских. Такие пледы были популярны и среди русского населения Кавказа. Они были одеждой в основном женщин, девушки такие платки употребляли довольно редко. Керпе палтон джаулукъ балкарцы называли еще и "гранча джаулук".

3начение слова "гранча" непонятно. Керпе джаулук были разного цвета, самым престижным считались зеленый и бордо. Но главным в этом изделии был не цвет, а качество изделия. В Карачай и Балкарию попадали керпе джаулук двух разновидностей. Суперпрестижными считались здесь пледы, у которых вся поверхность с обеих сторон одинаково представляла собой плотный длинноворсный завиток. Такой плед- платок был, как правило, однотонный. На платках второго вида завиток был не сплошной, а только местами, составляя узор с животным или растительным орнаментом. Подобные платки были разноцветными. Их иногда называли "джарым керпе палтон джаулукъ" ("неполный плед-платок"). По своим размерам оба вида были одинаковы (1,5 х 1,5 или 1,6 х 1,6 м без кистей). По стоимости и они приравнивались к чилле джаулук, как и по престижности. Имеющая плед-платок карачаевка или балкарка считалась богато одетой. Тех же, кто имел несколько таких пледов, знала вся округа [139]. Керпе палтон джаулук для берне употреблялись высшими сословиями даже реже, чем чилле джаулук. В наши дни пледы- платки мало у кого сохранились, а сохранившиеся не носят, а берегут как семейную реликвию, как память о предках, отдавая им дань уважения.

Существует мнение, будто карачаевцы и балкарцы керпе- палтон джаулук изготовляли сами. Оно не может быть верным хотя бы потому, что платки-пледы были фабричного, машинного производства, а ни в Карачае, ни в Балкарии машинным фабричным способом ничего, как известно, не производилось.

Помимо вышеописанных, карачаевцы и балкарцы носили еще другие пледы, о которых пишет Е.Н.Студенецкая, почему-то упуская из виду керпе палтон джаулук. Эти пледы-платки были известны под названием "палтон джаулук" ("пальто-платок"). Они представляли собой большие клетчатые платки из чистошерстяной ткани, с кистями, квадратной формы, размером, как и керпе палтон джаулук, различной расцветки. Такие платки-пледы по своей престижности не шли ни в какое сравнение с керпе палтон джаулук но тем ни менее нельзя утверждать, что их носили лишь социальные низы, хотя в основном они являлись достоянием именно последних. Бийские фамилии такие платки не носили. Подобные пледы производит и современная промышленность, и их носят пожилые женщины, как и прежде, накидывая на плечи в непогоду.

Из головных уборов, которые карачаевки и балкарки носили до революции, назовем еще джибек джаулукъ. Это был очень тонкий платок из чистого шелка, который носили и девушки и женщины всех возрастов, но с учетом цвета и рисунка. Девушки носили более веселые тона, а женщины, исходя из возраста, более спокойные. Джибек джаулук не был особо престижной частью женского костюма, но тем ни менее не обходился женским вниманием. Джибек джаулук в Карачае и Балкарии по престижности примерно соответствовали, несколько уступая ему, еще два вида платка- гулменди и гинадур, тоже шелковые. Последние два вида платка носили в основном немолодые женщины. Родиной этих платков является Азербайджан, точнее, г.Гянджа, что демонстрирует этнокультурные контакты Карачая и Балкарии с Азербайджаном. В подтверждение их можно привести и другой пример. Известная просветительница Ханифа Абаева была замужем за не менее известным азербайджанским просветителем Гасан-Беком 3ардаби, который долгое время работал в газете "Каспий", издававшейся в Баку. Наверняка в связи с этим в газете было напечатано немало статей одного из самих известных просветителей дореволюционной Балкарии, Мисоста Абаева, о чем подробно пишут исследователи истории Балкарии К.Г.Азаметов и Х.И.Хутуев [140].

По престижности рядом с гулменди и гинадур стояла купес джаулук (купеческая шаль), которая и названием и происхождением обязана России. Купес джаулук в основном носили социальные низы, и по престижности она была, на наш взгляд, на последнем месте. Носили купес джаулук иногда и пожилые женщины из высших сословий, но не на голове, а в качестве пояса (беллик).

В начале века в Карачае и Балкарии появились и большие тонкие шерстяные шали, изготовляемые в России в Павлове Посаде. Эти платки в народе пользовались большой популярностью и были сравнительно престижны. Шали эти, вошедшие в карачаево-балкарский быт под названием кашемер джаулук, были в большом ходу долгое время, популярность их сохраняется и по сей день. Прежде кашемер джаулук носили в основном женщины, в наши дни они популярны среди всех возрастов.

Все перечисленные головные уборы относятся так или иначе к числу престижных. Кроме них существовали еще и другие, по форме похожие на описанные, но отличающиеся материалом- простым и дешевым. Такие головные уборы были уделом низших сословий карачаево-балкарского общества.

Способ ношения платков в Карачае и Балкарии имел некоторые особенности. Женщины и молодые девушки откидывали оба конца платка за плечи назад; пожилые женщины один конец забрасывали за плечо, другим покрывали голову. Чилле джаулук и шарф джаулук молодые девушки носили, откидывая один конец назад, тогда как другой висел спереди. Так покрывали голову и другими платками. Палтон джаулук иногда просто набрасывали на плечи, а иногда им покрывали и голову (в зависимости от погоды). Женщины часто носили платок, обернув оба конца вокруг шеи, или- то же самое- один конец, а другой свисал. Так носили платок и представительницы некоторых народов Южного Дагестана- лезгинки, цахурки, табасаранки [141]; один конец платка свисал у них спереди, а другим они обертывали голову и самый кончик прятали под подбородок (карачаевки и балкарки таким образом тоже носили платок). По-своему это напоминало чалму.

По описанию этнографа С.Ш.Гаджиевой, у всех народов Дагестана была "чухта- тип мешочка или же чемчика с мешочком для кос, либо полоска ткани, прикрывающей косу сверху"142. Однако ни в Карачае, ни в Балкарии, ни наш полевой материал, ни другие источники не дают материала о существовании чухты. Но что примечательно: там существует способ ношения платка, называемый "чох", хотя имеет ли это какую-либо связь с чухтой, определить трудно. Чох- это повязка в виде чалмы, оба конца платка при этом обвивают голову и завязываются на лбу. Таким способом завязывали платок в основном женщины среднего и пожилого возраста.

Следует отметить и еще одну деталь женского костюма. В Дагестане "молодые ногайки носили и различные шапочки из тканей типа тюбетеек (такъия)" [143],- пишет С.Ш.Гаджиева. Такие же шапочки (под тем же названием) носили в Карачае и Балкарии, но здесь их носили только женщины преклонного возраста. Шили такъия из дорогих однотонных тонких шелков на подкладке, часто даже стеганые на пухе диких горных индеек. Носить такую шапочку считалось верхом престижности, и доступна она была лишь социальным верхам. Такъию покрывали ич джаулуком- нижним платком, в качестве которого служила обычно разрезанная нужным образом шелковая ткань. Нижние платки носили все женщины всех возрастов, но только в будние дни. В праздничные и торжественные дни девушки и молодые женщины ими не пользовались.

Как и мужской, женский головной убор являлся одной из главных деталей костюма. И этот высокий статус головного убора женщин не только не упал, но, наоборот, повысился с появлением в Карачае и Балкарии большого количества разнообразных платков. Хороший, по эстетическим понятиям карачаевцев и балкарцев, платок стал самым престижным женским головным убором. И в настоящее время самым престижным по этикету при дарообмене считается, когда невестка дарит свою девичью шапочку золовке ( къаин кыз- К.Т.) или другой близкой родственнице [144], а позже- платок (тот, в котором ее привезли в дом жениха) [145]. Невестка дарила золовке не только головной убор, но и все то, в чем ее привезли в дом жениха, т.е. весь свой свадебный наряд, который назывался "тешкен кийимле" (букв. "снятая одежда"). Все, что она дарила, доставалось иногда не только золовке, но и другим близким родственницам жениха. Небезынтересно отметить также, что невестка в этот день, т.е. в день дарообмена, раздаривала все свои девичьи наряды, какие привозила с собой, родным жениха. Но если невеста снимала с себя все свои девичьи наряды, то в доме мужа ей дарили всякую одежду сообразно ее новому положению, поскольку девичий наряд отличался от одежды замужней женщины. Несоблюдение обряда тешген киимле осуждалось обществом и могло привести к отрицательным последствиям, вплоть до расторжения брака, что широко отражено в устном народном творчестве карачаевцев и балкарцев. И в советский период появились художественные произведения, в основу сюжетов которых положены такие случаи.

Нижним бельем карачаевкам и балкаркам служила рубашка (келек), кроем похожая на принятую у многих народов Северного Кавказа [146]. Она была туникообразного покроя и могла быть сшита из разных тканей. Социальные низы шили келек из простых тканей- сатина, батиста, бумазеи и т.п. Представители богатых сословий носили нижние рубашки из дорогих, престижных восточных шелков (дарий). Для нижних рубашек в основном употребляли однотонную ткань теплых, спокойных тонов, но также и ткань с рисунком. Ич келек по своей форме мало чем отличались от мужской. Женская нижняя рубашка- тишируу ич келек, и мужская рубашка, имела разрез на груди и длинные прямые вшивные рукава. Рубаху делали длиной, как правило, ниже колен. Она была шире мужской (не облегала тело), особенно у пожилых людей. Разрез на груди застегивался на пуговицы. Иногда рубашку делали с манжетами с застежкой из одной- двух пуговиц. В одной нижней рубашке женщины-карачаевки или балкарки обычно не ходили- не полагалось па этикету, да и жары невыносимой здесь не случалось. Только во время уборки сена, зерновых культур и т.п., где работали исключительно одни женщины, допускалось появление в одной рубашке. По описанию Е.Н.Студенецкой, у карачаевок были праздничные, очень нарядные рубашки: "У нарядных рубах рукав книзу расширялся, часто обшивался галуном" [147]. Такие рубашки были доступны только социальным верхам.

Наподобие мужских панталон (кенчек) шились и женские, почти аналогичные первым по крою. Ткани, которые употреблялись для женских кенчек, были те же, что и для рубах. Штаны никогда не выглядывали из-под платья- их заправляли в обувь. Если быть максимально точным, то женские панталоны больше походили на шаровары, которые нередко изготовлялись из шерстяного сукна [148].

По единодушному мнению как дореволюционных, так и советских исследователей, с 10-13- летнего возраста карачаевские и балкарские девушки носили корсет- кюбетюб. Интересные предположения делает Е.Н.Студенецкая в связи с названием этой детали женского костюма: "Очень интересно его наименование кюбетюб. Кюбе- кольчуга, тюб- низ- перевод звучит как подкольчужник, что явно указывает на мужское назначение подобного кафтанчика. Возможно, что и мужской бешмет имел в прошлом варианты, носившие подобное название, но забытые после выхода из обихода кольчуг. Женский кафтанчик, прежде именовавшийся так только по аналогии, сохранил старое название" [149]. У балкарцев кюбетюб имел иное название и подразделялся на два вида, если исходить из утверждения исследователя И.М.Мизиева. Причем подразделение было социальным: "Балкарские и карачаевские женщины носили кысма (типа лифчика), изготовленный из шелковых и полотняных тканей. Женщины высших сословий носили чуба- корсет, обхватывавший талию и торс" [150]. Другой исследователь пишет о кабардинцах и балкарцах: "Кабардинки и балкарки с 10-12-летнего возраста носили сафьяновые корсеты с деревянными планками (куэпшыбы, чуба), надеваемые на голое тело и плотно обхватывавшее весь бюст девочки. Это обеспечивало тонкость и стройность фигуры девушки. Корсет стягивался шнурками и снимался только в первую брачную ночь" [151]. А вот еще одно мнение, несколько своеобразное: "Поверх нижней рубашки карачаевки и балкарки надевали каптал келек- кафтанчик. Само название говорит о том, что кафтанчик во многом напоминал къаптал (мужской бешмет: он также плотно облегал стан, нередко имел боковые карманы; только в отличие от бешмета на груди кафтанчика, которая выглядывала из разреза платья, укреплялись серебряные или золотые застежки ешюнлюк (букв. "нагрудник"). Существовал обычай, по которому молодые карачаевки и балкарки с раннего возраста затягивали грудную клетку, так как плоская грудь считалась признаком женской красоты. Грудь девушек бинтовалась. Эти бинты представляли из себя кожаный корсет с деревянными планками и назывались чуба... В начале XX в. кожаный корсет стали заменять тугим матерчатым бюстгальтером с характерным названием кюбе тюб (букв. "низ кольчуги). Сложным термином кюбе тюб карачаевцы называют описанный выше женский кафтанчик (каптал келек)" [152].

Все процитированные авторы, несколько расходясь в деталях, едины в одном- что кюбе тюб, кысма, чуба в общем несли одну функцию. Это было приспособление, предназначенное для того, чтобы не развилась пышно грудь, что, по эстетическим понятиям карачаевцев, балкарцев и ряда других народов Северного Кавказа, считалось некрасивым. А что касается расхождения в мнениях И.М. Мизиева и Г.Х. Мамбетова, то мы склонны примирить их следующим образом: корсет, на наш взгляд (так утверждает и И.М. Мизиев), носили женщины высших сословий, а кысма (типа лифчика)- низших, ибо, как это прослеживается во всех явлениях, здесь тоже должны существовать социальные различия.

Существеннейшей частью карачаевского и балкарского женского костюма являлось платье- чепкен по-карачаевски и джыйрык по-балкарски. Небезынтересно само название платья. Карачаевское исходит из изначального материала изделия: чепкен- домашнее сукно, которое сохранилось и в последующие периоды исторического развития. Слово "джыйрык" с карачаево- балкарского переводится как "морщина", "сборка", "оборка". Когда карачаевки стали шить отрезные платья со сборкой у талии, оно получило название джыйрык чепкен- платье со сборкой. У балкарцев же сохранились прежние названия. Интересно третье название платья- "бехция", которое встречается в селах Черекского ущелья, одного из самых многонаселенных и древнейших, по нашему мнению, если исходить из нашего полевого материала и других источников. "Термин этот заимствован из кабардино- черкесского языка, где босцей- "платье женское" (букв. "бос- "бязь","цей- "черкеска")" [153],- отмечает И.М.Отаров. Почему именно жители Черекского ущелья заимствовали это кабардино- черкесское название, объяснить весьма трудно. Возможно, они более близко общались с жителями этого ущелья, а, возможно, были и другие, более веские причины, о которых мы затрудняемся что-либо говорить конкретно.

По своему покрою женское платье (чепкен, джыйрык) было почти такое же, как черкеска. В прошлом, видимо, и по покрою, и по качеству материала мужской чепкен- черкеска и женское платье- чепкен были совершенно одинаковы, о чем свидетельствует сохранившееся название. Г.Х.Мамбетов утверждает, что "оно (женское платье.- К.Т.) отличалось от нее (черкески) только качеством материала (не шилось из домотканого сукна), отсутствием газырниц и покроем рукавов" [154]. Если говорить о качестве материала, то сукно собственной выработки шло первоначально и на изготовление женского платья [155]. Разница в мужском и женском платье, как отмечено выше, в основном заключалась в рукавах. Рукава в женском платье прошли две стадии. "Они у повседневных платьев были довольно узкими, пришивались на плечо по прямой нитке и доходили до кисти. Рукава нарядного платья от локтя переходили в расширяющуюся книзу округлую лопасть, доходившую до подола" [156]. В конце ХIХ в. появился еще один тип рукава в Карачае, о котором также пишет Е.Н.Студенецкая: "В конце ХIХ в. в Карачае появился еще один тип рукава, называемый эбзе дженг, т.е. сванский рукав. Он вшивался в выкройную пройму и ниже локтя имел воронкообразное расширение или широкую оборку, из-под которой выступали привязные нарукавники- лопасти и рукава рубашки" [157]. В этот же период под влиянием городской моды появился еще один вид рукава, о котором подробно пишет Г.Х.Мамбетов: "...под влиянием городской моды вместо прямого рукава стали делать выкройные, длиной до кисти и плотно облегавшие запястье руки, в верхней части (около локтя) присборенные. При этом отдельно делалась нарукавная подвеска, которая прикреплялась выше локтя и имитировала разрезной рукав. Фактически одни нарукавные подвески могли надеваться к нескольким платьям" [158]. такой рукав в Карачае получил название "орус дженг" ("русский рукав"), что ярко свидетельствует о том, что он проник сюда через русское население Кавказа.

Традиционные платья у карачаевок и балкарок во многом схожи с платьями представительниц соседних народов- кабардинок, черкешенок, кумычек, осетинок, абхазок и т.д. Но по своей выкройке, по рисунку, по подбору тканей, по нашиваемому галуну и другим украшениям оно ближе кабардинскому. Ткани на платье высшие сословия карачаевцев и балкарцев выбирали самые дорогие. Наиболее престижным считался бархат (къатапа). Наиболее популярным был турецкий бархат, так называемый джибек катапа (шелковистый бархат). Из расцветок самыми ценными и любимыми были бордовый (баур бетли) и вишневый (балий бетли), менее престижным, но тоже очень почитаемым- зеленый (джашил бетли). Красные цвета а Карачае и Балкарии не пользовались популярностью, как в Кабарде, например. Такого броского цвета платья в Карачае носили разве что в селениях Нового Карачая. Знать красный цвет в одежде игнорировала, хотя в некоторых украшениях этот цвет имел-таки престижное значение (об этом см. ниже). Молодые девушки предпочитали носить цвета исключительно только веселые. Темные цвета считались непрестижными особенно черней. Карачаевки и балкарки строго следили, чтобы цвет платья сочетался с расцветкой костюма в целом. В подборе цветов броскость считалась неприличной. Утверждение, что "платья балкарских женщин отличались от кабардинских большей яркостью расцветки и более резким сочетанием цветов" [159], как отмечается в Истории КБ АССР, крайне ошибочно.

После бархата наиболее престижными тканями для платья у кабардинцев и балкарцев считались парча и всевозможные дорогие набивные шелка, а позднее- шерстяные ткани. Своими украшениями карачаевские и балкарские платья были, как мы отмечали, похожи на платья соседних народов, но их отличала более массивная, монументальная вышивка и преобладание золотых нитей над другими [160]. В рисунке, как и всюду, преобладал геометрический узор.

Традиционные карачаевские и балкарские платья не носили без прикрывавшей грудь застежки, украшенной орнаментом и чеканкой- тюйме (в переводе- пуговица). Тюйме легко одевался и снимался, но только на платье традиционного покроя.

С конца ХIХ в. в Карачае и Балкарии традиционных платьев шили небольшое количество, перейдя в основном на несколько другую форму, где использовались традиционные мотивы, но и присутствовали новшества. Новое шло в основном от русского населения. Менялись не только форма платья, но и ткани, из которых его шили. Традиционные платья в семьях хранились долго и редко бывали в употреблении. Они становились исключительно праздничными.

Женщины среднего и пожилого возраста стали с конца XIX и особенно в ХХ в. носить шерстяные платья, совершенно не похожие на традиционные. В начале ХХ в., например, в большой моде были клетчатые ткани (чалдыш кашемер), Платья эти делались отрезными по талии, с юбкой в сборку, с вырезом на груди, застегивающимся на традиционные золотые или серебряные пуговицы, со стоячим воротником, с рукавами на манжетах, также застегивающимися не пуговицы. Длина была на 5-7 см выше щиколоток. Такое платье деталями напоминало традиционное, но только деталями.

Очень выразительна по форме национальная карачаево- балкарская одежда каптал. Это очень простая, своеобразно скроеная стеганая (сырылгьан) одежда, напоминающая халат тюркских народов Средней Азии. В отличие от среднеазиатских стеганых халатов карачаево-балкарский каптал имел короткие рукава а по локоть, хотя были и капталы с длинными рукавами. Здесь следует отметить два момента. Во-первых, нарядные капталы, которые шили из дорогих шелковых тканей, стегались из шерсти, а не на вате, как отмечает Е.Н.Студенецкая. Наружная ткань такого каптала была более плотной, а внутрь шла более тонкая. Праздничный каптал был с длинными рукавами, которые имели небольшие разрезы по бокам (джырмач). По подолу и спереди каптал обшивали галуном и позументом. Застегивался он в поясе на одну-две пуговицы. Под каптал одевали праздничное же платье, ибо, как уже отмечалось, каптал по покрою напоминал чепкен. Как и на рукавах, внизу по бокам делали небольшие разрезы (джырмач). Некоторые пожилые женщины из высоких сословий под каптал надевали короткую безрукавку ( дженгсиз ) из качественного керпе.

Повседневные капталы шили из простых тканей, но той же формы; только рукава у них были по локоть, чтобы они не мешали в работе [161]. Этот тип каптала носили карачаевки и балкарки всех возрастных групп.

Был и еще один- третий- вид каптала, тоже с короткими рукавами, но в целом укороченный. Такой тип каптала носили в основном молодые женщины.

Следовательно, каптал был универсальной одеждой, как праздничной, так и повседневной, и в соответствии с этим различался как покроем, так и использованной тканью. Капталы в основном носили женщины. Девушки капталов, за редким исключением, не носили. По престижности капталы несколько уступали другим типам женской одежды подобного назначения.

Престижной верхней женской одеждой в Карачае и Балкарии считались шубы- тишируу тон. По покрою они были аналогичны мужским, с той лишь разницей, что материал подбирался еще более тщательно. В изучаемый нами период, т.е. со второй половины XIX в., тон в социальных верхах Карачая и Балкарии стали шить только крытые дорогой тканью, для чего использовали в основном однотонные дорогие шерстяные материалы, а в самых высших сословиях- и бархат неярких тонов, когда шуба предназначалась для молодых девушек. В таком случае шуба служила как праздничная одежда и по шкале престижности оценивалась гораздо выше, чем крытая шерстяной тканью. До пояса шуба, как правило, застегивалась на серебряные пуговицы. Такая шуба была чрезвычайно эффектна и удобна в носке. Женский тон изготовляли и из меха диких животных- куницы, зайца, белки, иногда даже молодого туренка. Следует также отметить, что в конце ХIХ- начале ХХ в. в Карачае и Балкарии появились и привозные модные шубы из дорогих мехов. Социальная знать легко приняла этот новый для них тип одежды, по престижности намного превосходивший традиционные карачаево-балкарские. Уже до революции в Карачае и Балкарии появилось множество той из самых дорогих мехов (у социальной знати): хорьковые, горностаевые, каракулевые, беличьи. Примечательно, что самыми престижными вплоть до настоящего времени являются беличьи шубы (тыин тон) В настоящее время название "тон" сохранилось только за мужскими шубами, а женские называют "тюк палтон" ("меховое пальто"). Как и прежде, они являются неотъемлемой частью гардероба женщин всех возрастов. Суровый горный климат Карачая и Балкарии вынуждает постоянно иметь теплую одежду, хотя женщины в отличие от мужчин редко отлучаются из дома. Утверждение, что "чаще для тепла просто надевали несколько платьев одно на другое и накидывали на плечи толстую шерстяную шаль типа пледа- палтон джаулук" [162], не подтверждается нашим полевым материалом. По рассказам старожилов, в Карачае и Балкарии многие женщины имели даже по нескольку шуб: одни служили, как правило, праздничными, другие повседневными, и почти все обновляли их через короткое время. Безусловно, социальные низы не располагали роскошными тон, но можно с уверенностью сказать, что без тон вообще не была практически ни одна карачаевка или балкарка. Нелишне еще раз напомнить, что этому способствовала прежде всего богатейшая сырьевая база; какой располагали Карачай и Балкария.

В одежду карачаевок и балкарок с конца XIX в. под влиянием русского населения стал входить передник- хота (карачаевское), албота (балкарское). Хота (албота), как правило, надевали во время выполнения всяких домашних работ. С ним женщины почти не расставалась в будние дни. Это был элемент чисто рабочей одежды, и шили его из недорогих простых тканей. Однако скоро у пожилых женщин передник вошел и в праздничную одежду. Праздничные хота (албота) для пожилых женщин шили из дорогой ткани, которая во время свадебных церемониалов входила в перечень предметов, обязательных для берне. И еще одна специфическая деталь. Специально для дарообмена шили большое количество передников, которыми безадресно одаривали всех лиц (конечно, женщин), которые готовили торжественную пищу для встречи родственников невесты в доме родителей жениха, для раздачи берне.

Перечень карачаево-балкарской женской обуви невелик. Для изготовления женской обуви использовали те же материалы, что и для мужской. Все виды обуви женщины изготовляли сами. Лишь позже, с появлением в карачаевских и балкарских селениях дагестанцев, последние стали изготовлять и традиционную местную, и частично дагестанскую обувь.

Женская обувь мало чем отличалась от мужской, но различия в некоторых деталях все же существовали.

Женской обувью являлись тапочки- чарык с острым носком. Верх их делали из сафьяна (сахтиян), подошву, как правило, из сыромятной кожи. Шили чарыки и другой формы- с верхом из ткани и подошвой из сыромятной кожи. Сразу следует отметить, что сахтиян изготовляли исключительно из кожи коз; получался даже не сафьян, а своего рода шевро. Коз в Карачае и Балкарии было много, как и овец, и утверждение ряда авторов, что карачаевцы и балкарцы сафьян изготовляли из овечьих кож, на наш взгляд, несостоятельно. Не случайно плохую козью, бычью или другую шкуру в народе всегда сравнивали с овечьей в отрицательном смысле: "джаргъак кибик" ("как овечья шкура"). С этим словом в быту карачаевцы и балкарцы сравнивают все живое и неживое некачественное, недобротное, непрочное, не ценное.

В Карачае и Балкарии делали также эбзе чарык- сванские чувяки, дюгер чарык- дигорские чувяки, черкес чарык- черкесские чувяки, кумук чарык- кумыкские чувяки. Все эти виды чувяков по внешнему виду, за исключением небольших расхождений в деталях, были одинаковы. Но все же самыми престижными в Карачае и Балкарии были "кумыкские" (дагестанские) чувяки. Их карачаевцы и балкарцы носили с шерстяными чулками (чындай) разной длины и толщины. Такие чувяки делали черные и темно- бордовые, в зависимости от наличия сафьяна.

Кроме чарыков для женщин шили сафьяновые месси. Это своеобразные сафьяновые сапоги высотой чуть ниже колена. Делали их на подошве из сыромятной кожи. Месси надевали на чарыки. Пожилые женщины внутрь месси в холодное время года надевали и войлочные уюки, которые по длине были чуть короче. Это делали специально, чтобы уюки не выглядывали из месси. Женские месси в отличие от мужских старались украсить.

В Карачае и Балкарии в рассматриваемый период изготовляли еще и обувь, специально предназначенные для ношения только в холодное время года,- войлочные уюки, обшитые сафьяном (сахтиян уюк). По своему покрою они походили на мужские, но были более короткими, такой же длины, как месси. Сахтиян уюк плотно облегали ногу. Их старались как можно лучше украсить всевозможными узорами. Сахтиян уюк могла изготовить далеко не всякая карачаевка или балкарка, но свои мастера по их изготовлению были в каждом тийре. Войлок для них делали из шерсти разных цветов, среди которых преобладали черный и серый; сафьян же употребляли черный и коричневый. Цветовая гамма подбиралась каждой мастерицей индивидуально. На уюк надевали чарыки. Позднее, когда появились галоши, уюки стали носить с ними. Особенно ценились остроносые уюки- так называемые азиатские, которые носили девушки и молодые женщины. Интересно отметить, что такая обувь в Карачае и Балкарии не вышла из употребления и по сей день. Она нисколько не изменилась по форме, только сафьян теперь употребляют фабричный. Их носят в основном пожилые женщины, да притом преимущественно а селах, как правило, в селениях Исторического Карачая.

В праздничные дни в Карачае и Балкарии девушки из высших сословий носили так называемые ходули. Карачаевки пользовались ими реже, в основном они были распространены в Балкарии. "Девушки (кабардинки, балкарки.- К.Т.) княжеского и царского происхождения в праздничные дни надевали так называемые высокие ходули, украшенные серебряными накладками и обшитые бархатом. В них было трудно передвигаться, но зато они подчеркивали их высокое положение. Такой обувью пользовались и девушки из других слоев населения в период свадебных празднеств. Этот вид обуви делали большие специалисты" [163],- пишет Г.Х.Мамбетов. Ни в Карачае, ни в Балкарии этот вид обуви не производился и широко в быт не вошел. Ходули не имели даже названия на карачаево-балкарском языке.

В конце ХIХ и особенно в начале ХХ в. началось массовое проникновение в Карачай и Балкарию городской обуви, которая находила здесь благодатную почву.

В Карачае и Балкарии рассматриваемого периода женщины носили много серебряных и золотых украшений, которые сами карачаевцы и балкарки не делали, а если и делали, то их изделия в народе не котировались высоко. Все ювелирное дело на Северном Кавказе находилось тогда в руках дагестанцев. До революции здесь почти во всех крупных селениях Карачая и Балкарии постоянно проживали дагестанцы, мастерство которых старались перенять карачаевцы и балкарцы. Среди местных ювелиров, производивших украшения для женской одежды, были известны карачаевцы Исхак Каппушев, Мыртаз Урусов, Рамазан Батчаев и др. [164] Но все же, как уже говорилось, их изделия не имели того успеха, как изделия дагестанцев. Потому-то так похожи ювелирные изделия практических всех народов Северного Кавказа, хотя мастера- дагестанцы в своих изделиях нередко учитывали запросы конкретного народа, что выражалось в орнаменте, рисунке. Для потребностей карачаевцев и балкарцев, в частности, больше подходили изделия с геометрическим рисунком. Когда вещь делали на заказ, все запросы заказчика учитывались сполна: естественно, при этом в цене она значительно подскакивала.

Всевозможные женские украшения в Карачай и Балкарию проникали не только из Дагестана и изготовлялись не только там. Они проникали туда и из 3акавказья, прежде всего и в наибольших количествах из Грузии, где производство серебряных и золотых украшений, видимо, было довольно хорошо развито, а также из Азербайджана, и в меньших количествах из Армении. Эти украшения пользовались в Карачае и Балкарии меньшим спросом, чем дагестанские. Немало украшений в Карачай и Балкарию попадало вместе с другими товарами и из восточных стран- Персии, Сирии, Турции. И, наконец, немало женских украшений начало поступать в Карачай и Балкарию из России.

Весьма престижным украшением карачаевки и балкарки, который имел и утилитарное значение, был пояс- кямар. Кямары а зависимости от материала изделия были двух видов- серебряные (кюмюш кямар) и золотые (алтын кямар). С развитием социально- экономических отношений кямар претерпел несколько модификаций [165]. Все эти разновидности были по-своему довольно престижными, и один не исключал другого. В настоящее время такие пояса, по счастливой случайности пережившие времена переселения, вообще не имеют цены, да и вообще их не продают ни за какие деньги166. Но и в свое время они ценились очень высоко- почти так же, как мужские пояса, на которые шло значительно больше металла, и потому они стоили столько, сколько несколько прекрасных верховых лошадей. Женский кямар и мужской белибау являлись основными украшениями карачаево- балкарского костюма [167].

Не менее важным и престижным украшением женского костюма являлся тюйме (см. выше). Подобные застежки носили все народы Северного Кавказа, но карачаевские и балкарские отличались монументальностью, массивностью. Многие изделия делались на заказ, и каждый старался приобрести более интересную и красивую вещь, средств же на это хватало.

Носили карачаевки и балкарки и другие всевозможные украшения на платьях, и по их количеству они превосходили, по утверждению Е.Н.Студенецкой, почти все народы Северного Кавказа. Для всех этих народов характерно преобладание нашиваемых украшений над надеваемыми отдельно. Это же свойственно и для карачаевцев, но в значительно большей степени. Так, в разрезе платья на груди, носили полые овальные или миндалевидные серебряные подвески- зынгарла, пришивали и серебряные треугольные футлярчики или пластинки- кюмюш дуа; к рукаву по шву от локтя до кисти иногда пришивали листовидные подвески- кеписле; на рукавах же носили цепочку (билек- сынджыр), соединенную у локтя и кисти с бляшками. Серебряные, часто граненые бусы (токъмакь), иногда с подвесками-цепочками, нанизывали на бахрому покупного платка или на шнурках привязывали к косам [168].

В Карачае и Балкарии в большом количестве носили и браслеты, которые по своей престижности уступали кямару и тюйме, но тем ни менее ценились весьма высоко. На груди карачаевки и балкарки с давних времен носили всевозможные бусы- коралловые, золотые и др. В ходу были также дорогие броши- тюйреюч, украшенные драгоценными камнями, из которых наиболее престижным считался рубин. В ушах карачаевки и балкарки носили серьги (сыргъа) различной формы. Из украшений, надеваемых на руки, прежде всего следует назвать кольца (джюзюк), которые носили сразу по несколько штук. Кольца по престижности оценивались высоко, когда они были с камнями, особенно с рубином. Все эти виды украшений носили с самого детства.

Подводя итоги, можно сказать, что одежда карачаевцев и балкарцев особо не выделялась на фоне общей типологии одежды народов Северного Кавказа. В отдельных видах одежды нашли отражение межэтнические связи, заимствования у соседей. Основными видами одежды народ снабжал себя сам, она прочно базировалась на продукции своего хозяйства и была хорошо приспособлена к местным природным условиям. Социальное расслоение, престижная означенность проявлялась в основном в деталях единого в принципе костюма, в употреблении дорогих привозных вещей. В то же время некоторые виды одежды, например гебенек, были прямым индикатором невысокого социального статуса. В последующих изменениях одежды, даже когда традиционные формы оказались в большинстве своем вытесненными за счет новых, городских, основные ценностные установки по отношению к одежде, т.е. упор на сдержанность, пристойность, добротность, определенную стандартизированность как базиса одежды, так и престижных дополнительных аксессуаров, в общем и целом сохранялась.

3АКЛЮЧЕНИЕ

Хозяйственно-культурный тип и сопряженная с ним традиционная материальная культура карачаевского и балкарского этноса в целом были достаточно однородны, хотя, разумеется, в их конкретной реализации отражались в немалой мере сословно- классовые и имущественные различия, а также имелись некоторые различия локального характера как между Карачаем и Балкарией а целом, так и, уже в совсем мелких деталях, между разными селениями Карачая и между разными обществами (ущельями) и даже отдельными селениями Балкарии. Но моменты единства и гомогенности, несомненно, существенно преобладали.

Хозяйство и материальная культура карачаевцев и балкарцев были, на достигнутом к ХIХ в. уровне развития производительных сил, весьма хорошо приспособлены к достаточно суровой горной среде обитания и позволяли извлекать из нее жизненные ресурсы на уровне, близком к оптимальному. Наиболее продуктивной отраслью хозяйства в этих условиях было скотоводство, и оно, естественно, стало той осью, вокруг которой вращался весь комплекс жизнеобеспечения- и структура поселений, и питание, и производство всевозможных бытовых изделий и одежды, причем шерсть и кожи домашних животных выступали для последних наиболее изобильным и излюбленным материалом.

Характер ландшафта, весьма лесистый в Карачае и более открытый, в основном безлесный в Балкарии, весьма сильно отразился на преобладающем развитии традиций либо деревянного, либо каменного зодчества, на типах жилищ, в меньшей степени, но все же ощутимо на выраженности охотничьего и собирательского промыслов.

При преобладании скотоводства в целом хозяйственно- культурный тип балкарцев и карачаевцев стойко сохранял свой комплексный характер, сочетание скотоводства с пашенным земледелием. Земледелие в ряде случаев, по нехватке земель, вынужденно сводилось почти к символическим масштабам, и тем ни менее почтение к нему, ценность пахотной земли, зерна, мучных продуктов, мастерство сооружения оросительных систем говорят о том, что существенная часть этногенетических компонентов балкарцев и карачаевцев относилась к населению, с глубокой древности знакомому и широко практиковавшему орошаемое плужное интенсивное зерновое земледелие. Его традиции сохранялись количественно в довольно скромных масштабах, но в качественном смысле- даже в самую тяжелую пору своей истории, когда на период 1944- 1957 годов эти народы оказались насильственно переброшенными в иную, чуждую им среду обитания, они добились чрезвычайно высоких трудовых успехов как раз в земледелии.

Все же именно в скотоводстве уровень специализации был наиболее высок, и он явно был достигнут уже в процессе завершения этногенеза, в процессе все более тонкого и совершенного приспособления именно к центральнокавказским высокогорным условиям существования.

В материальной культуре балкарцев и карачаевцев можно проследить и некоторую долю наследия той части их предков, которая пришла из центральноазиатских степей и принесла с собой некоторые традиции кочевой культуры, но доля эта не столь уж велика и имела тенденцию к уменьшению, что можно проследить на примере отношения к конине, отсутствия современных навыков приготовления кобыльего кумыса и на других моментах.

В то же время ограниченное использование дикорастущих ресурсов, полное пренебрежение к грибам и рыбе, небольшое внимание к домашней птице показывает, что все же природные ресурсы данной экологической пищи использовались не на все 100%, а достаточно избирательно, гораздо более избирательно, чем это делали ближайшие соседи- древние автохтонные народы Закавказья, и в этом, видимо, проявлялось, помимо всего прочего, и ограничивающее воздействие степных традиций.

И, наконец, в жилище, в пище, в одежде соотношение между потребностями оптимальной адаптации и стремлением сохранения традиций складывалось так, что в целом на первое место выходили интересы адаптации; однако в рамках ее достижения, в свою очередь, развивались локальные традиции (например, каменного или деревянного зодчества), которые в дальнейшем, даже при частичном изменении среды, оказывали свое обратное воздействие на дальнейший ход адаптации. Именно в таком их диалектическом взаимодействии и складывался неповторимый облик местной специфики, выраженный в самых различных компонентах культуры этноса. 384